Il ne sera pas dit que le vin ait fini de me surprendre. Direction l’Italie et son patrimoine vivant de vins rouges qui bullent.

L’œnologie moderne est récente en Italie… elle ne doit dater guère plus loin que de l’arrivée de Garibaldi dans le Piémont. Les vins rouges à bulles étaient sans doute au départ des erreurs œnologiques… elles sont devenu un patrimoine italien à part et s’enrichissent des méthodes les plus industrielles puisque l’essentiel des vinifications de Lambrusco sont réalisées en cuves closes.

Quiconque un peu curieux peut goûter du Lambrusco. Il y en a dans toutes les grandes surfaces et dans certaines pizzérias mais combien d’amateurs de vins ont franchi ce cap ? Si tant est qu’on ait goûté un Lambrusco, à quoi peut donc ressembler un Lambrusco « tre Bicchieri » au Gambero Rosso ? de plus, il  y a même en Italie deux Docg – ces AOC haut de gamme – consacrés à des vins rouges pétillants : le Brachetto d’Acqui à partir du cépage très aromatique le Brachetto et le Vernaccia di Serrapetrona réalisé à partir de grenache dont une partie de l’assemblage est passerillé sur paille… à quoi cela peut il donc ressembler ? Et bien à ça :

Lambrusco Reggiano, Cantina Medici, Ermete e Figli, « Concerto » 2011
La robe rouge foncée met dans l’ambiance. Le nez sent le raisin frais, la cerise. Très sec en bouche, un léger tanin accrochant. Très vif la bulle est sympa. Bien (4 points)

Lambrusco di Sorbara, Cleto Chiarli, Vecchia Modena « Premium » 2011
la robe est rosée foncée. Arômes de fraise écrasée, la bulle est assez fine , douce en attaque ; la finale est marquée par une acidité perforante. Très vif. Court. Moyen

Lambrusco di Sorbara, Cavicchioli Umberto & Figli, « Vigna del Cristo » 2011
Cerise fraîche, griotte légèrement lacté. La bulle est fine et douce ; assez vif. Les arômes sont persistants en bouche. On suppute une fermentation malolactique. Très Bien (3 points)

Lambrusco di Sorbara, Cleto Chiarli, « Del Fondatore” 2010
Nez fermentaire,levure peu de bulles, gros amer, vif, sec, moyen. Moyen

Brachetto d’Acqui, Braida 2011
Arômes muscatés très aromatique, très fruité, framboise, griotte mure, bulle frizzante, sucre candy, la bouche est sucré-douce s’étale sur des parfums floraux… jouissif comme un bon Asti. Très Bien + (11 points)

Doc Piemonte, Vinchio Vaglio,  Brachetto Spumante « Castel del Mango »
Arômes de pamplemousse « rosé-pamplemousse » très sucré pas très long un vin plus industriel. Bien (11 points)

Selezione Vernaccia di Serrapetrona, Dolce Quacquarini
Ce grenache passerillé pétillant est très volatile. Les brettanomyces puissants nous amène dans un imaginaire fermier. La bouche est douce n’est pas dénué de complexité, mais les bret nous ramène dans des odeurs fecales. Finale sur la vielle barrique. Dur pour moi. Moyen/Bien (7 points)

Vernacchia du Serrapetrona XXIV Canto Colleluce
Superbe nez de grenache mur-bio genre Ledogar. L’assemblage des vins de paille est léger il laisse la bouche sur un équilibre demi-sec. La bulle est légère, un beau tanin fin et poudreux, agréable sensation de granache mur, légère amertume structurante, léger bret mais qui ne franchit pas la limite. Un très beau vin dans l’ensemble… surprenant… on se pose naturellement la question… mais pourquoi y a-t-il des bulles…enfin… Très Bien ++ 10 points.

Si d’aucuns sont intéressés, il y a quelques places pour une séance salivertivin ce mardi 21 mai à 20h30 dédié à la “patte du Vigneron”.

Sur deux séries de Barbera d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Barolo et Barolo 1er cru de la gamme de GD Vajra et Prunotto (Antinori) ; Sommes nous en mesure quel que soit le vin et le cépage de retrouver la patte de ces deux domaines ?

Contactez-moi si vous êtes intéressés (non adhérent : 15€  / Adhérent 8€)

C’est une appellation qui a finalement une bonne côte auprès des cavistes aujourd’hui… comme le Lubéron ; le Ventoux et toutes ces appellations un peu à cheval entre le Languedoc, le Rhône ou la Provence. Donc dans la dégustation, on va trouver un certain nombre de références de cavistes. Des vins soignés pour la plupart, accessibles jeunes, bons marchés mais qui n’ont pas le supplément d’âme des vins que nous avons déniché un peu plus loin. La première partie de la dégustation ce sont ces vins de cavistes. La seconde partie, ce sont les autres.
Mes commentaires (Moyen, Bien, Très Bien, Excellent, Grand vin) ; la note du collectif (chaque participant a 3 points à attribuer à ses trois préférés).

Costières de Nîmes, Château  la Tour de Beraud, 2011
Nez assez discret, aromes fumé-fruité qui m’évoque la macération carbonique. Bouche ronde, carbonique-fruité ; sans aspérités. Bien. (0 points)

Costières de Nîmes, Domaine Cadenette, Siracanta, 2011
Etiquette design, nez encore qui m’évoque la macération carbonique fruité-fumé. Légèrement amylique (bonbon) à l’aération. Des arômes de vanille prédominent un peu en bouche ; des tanins de bois. La rétro très fruité et le caractéristiques précédentes évoquent un vin très “oeno” un poil markété. Un vin facile quoi qu’il en soit. Bien (+). (0 points)

Costières de Nîmes, Château des Tuileries, Syrah 2011
Un vin sur le fruit ; assez gourmand qui offre une jolie concentration, plus d’extraction que les précédents ; des amers structurants. Un très léger sucre à y bien regarder. Oenologiquement ici encore une belle vinification (malgré un tanin un poil rêche).  Bien ++ (2 points)

Costières de Nîmes, Château Paul Blanc, 2010
Nez très expressif (fruité ; cassis, poivre, vanille); en bouche un léger tanin de bois encore une fois. Pas très long en bouche mais encore une fois une vinification propre et soignée. Je l’attendrait une petite année avant de le boire toutefois. Bien + (5 points)

Costières de Nîmes, Mas Carlot, Les Enfants Terribles 2010
Même domaine… ha mais ça c’est un tout autre vin… Joli nez plus discret un peu animal, olive, garrigue, aneth. La bouche est arrondie, enrobante ; le tanin maîtrisé ; la rétro-olfaction racée. Très Bien (8 point) et bon rapport qualité-prix.

Costières de Nîmes, Terre des Chardons, Marginal 2008
Nez très volatile, un peu grec au premier abord (cerise cuite, arnica). La bouche offre un léger gaz carbonique. La bouche est décharnée, oxydée. Espérons qu’il reste marginal en effet… Moyen.  (0 points)

Costières de Nîmes, Mourgue de Grès,  Terre d’Argence 2005
“Produit de caviste” par excellence. The Costières du caviste parisien. Joli nez de fruits noirs. Nez très profond. La bouche est juteuse ; fine ; le tanin léger mais bien ferme… ça va le caviste parisien ne s’est pas trop planté… Très Bien + à ++ (11 points)

Costières de Nîmes, Château d’Or et de Gueule, Trassegum 2007
Nez fruité, moins profond légèrement animal, thym. Joli jus sur une attaque bien structuré. La bouche est puissante. Les tanins prononcés ; très fermes. Une rétro-olfaction qui évoque une vinification légèrement oxygénée (voire peu protégée) mais un style somme toute assez séduisant.  Très Bien + à ++ (16 points – vainqueur du collectif). Excellent rapport qualité prix.

Costières de Nîmes, Domaine de Poulvarel, les Agapans 2007
Nez frais qui évoque la garrigue, la cerise cuite / cerise confite, boisé un peu appuyé. Bouche très intense, léger SR, tanin très fin et gras. Un joli pur-grenache. En finale le bois est un peu trop appuyé ; ce qui inviterait à une garde de 4-5 ans histoire que le bois se fonde un peu. Très Bien ++ à ce jour peut-être mieux demain. (11 points).

Costières de Nîmes, Scamandre, 2005
Le nez est plus discret, élégant, floral. Il évoque la Syrah. Un vin structuré qui semble structuré autour de ce cépage. La bouche est élégante; le tanin particulièrement ferme. Concentration très ambitieuse qui vise la compétition . Rétro-olfaction très très longue. Florale. Très Bien ++ (8 points)

Costières de Nîmes, Château Grande Cassagne, cuvée Hyppolyte 1998
Robe sombre; nez dense  et intense sur le cassis. Élégant. Bouche très 90ies. Très structurée ; un peu austère. Tanin très collant assez fin. Finale sur la graphite. Un vin jeune… Très Bien + (6 points)

Les participants de cette séance sont conviés par Romain à réfléchir à la notion de texture du vin.

La notion de texture correspond à une juxtaposition du sucré et du volume. Le sucre contenu dans le vin a lui un effet épaississant ; quant au glycérol[1], il a lui un effet sucrant. D’autres substances comme certaines molécules du bois peuvent avoir un effet sur la texture du vin. D’une manière générale, on note une corrélation entre la viscosité[2] et la perception de l’épaisseur, du volume en bouche du vin.

Dans la perception des tanins[3] du vin, il faut distinguer l’action d’astringence (activation des récepteurs tactiles par une action de resserrement des tissus du palais) de celle d’assèchement (condensation de la salive) On distingue quatre familles de tanins, les gallotanins, les ellagitanins, les tanins complexes et les tanins condensés. Dans le vin, on trouve des tanins condensés (venant de la peau et des pépins du raisin) et des ellagitanins (provenant du bois) Les tanins condensés sont en partie à l’origine de la couleur du vin ; Au cours de son vieillissement, ces tanins subissent des transformations (d’où il s’en suit une évolution de la couleur du vin et de la baisse de son astringence) Ces réactions complexes dépendent de différents paramètres comme le ph, sa composition)

En dégustation, on parle des tanins verts, durs, collants, secs ou souples du vin. On essaie aussi de sonder son astringence, son volume en bouche et son acidité. Les chercheurs de l’Ecole d’Ingénieurs de Changins (Suisse) ont établi une caractérisation plus précise ; ainsi l’astringence diminue avec l’élévation du degré alcoolique, du ph et de la teneur en composés sucrés. La notion de temps est aussi importante (« la longueur des tanins »)

Finalement :

Le volume en bouche provient du sucre résiduel, de l’alcool contenu (glycérol) ainsi que des composés complexes. Les tanins sont caractérisés par une approche hédonique, des descripteurs liés à la texture ainsi qu’une approche mixte faisant appel à la chimie.

Et maintenant place à la dégustation :

IGP Isola Dei Nuraghi Montessu 2009 Agricola Ponica (Sardaigne – 60% Carignan) : nez puissant, note animale, cuir et fruits noirs. L’attaque en bouche est acide, salée et boisée. La texture du vin est épaisse, avec des tanins secs. Finale plutôt acide. Le vin est plutôt massif et manque un peu d’élégance. Moyen.

AOC Coteaux du Marmandais – Château Bois Beaulieu Little B 2010 (cépage côt) : nez de fruits rouges, fraise et réglisse. L’attaque en bouche est acide et perlante. On note de l’amertume et astringence. Les tanins sont plutôt collants. La finale est chaude. Moyen +.

AOC Monthélie 1^er cru Domaine Philippe Germain 2009 : nez poivré, un peu céleri (réduction ?) puis cerise. L’attaque en bouche est souple, les tanins sont poudreux et souples ; Ce vin est plus équilibré que les précédents. La finale est puissante. Pas de trace de goût boisé. « C’est le gendre idéal » selon un dégustateur. Assez Bien+.

AOC Madiran Domaine Labranche-Laffont cuvée vieille vigne 2009 (dominante tannat) : nez réglisse/café puis cassis et cuir. L’attaque en bouche est ronde ; les tanins sont serrés, asséchants et on note un peu de bois. Volume en bouche. Finale amère. Bien.

AOC Irouleguy Domaine Arretxea Cuvée Haitza 2008 (70% tannat) : au nez, arômes de sirop de cassis, animal, « de bête ». Note d’acescence. L’attaque en bouche est ronde, avec du volume. Les tanins sont nappants. La finale est acide. Assez Bien.

Irouleguy Domaine Arretxea Cuvée Haitza 2001 (70% tannat) : nez cassis et note sucrée. L’attaque en bouche est là aussi ronde. La trame tannique est poudreuse avec des notes aromatiques de mûre. La bouche est plus équilibrée et assez fluide. Assez bien.  

AOC Figari – Domaine Canarelli 2010 (70% Nielluccio) : nez de myrrhe, mûre, thym et cuir. La bouche est voluptueuse avec des notes épicées et poivrées, alcool. La trame tannique est poudreuse. Finale amère (cacao) Superbe vin ! Très Bien.

AOC Languedoc Domaine Montcalmes 2005 (Dominante mourvèdre) : nez fruits rouges. Bouche fraise (confiture) et bonbon. Les tanins sont condensés et fondus. Il y a un peu de grain. La bouche est chaude et équilibrée. Bien.

DOCG Barrolo Terre da Vino Essenze 2007 (100% Nebbiolo) : nez discret et fumé. L’attaque en bouche est bouche (jus de cerise) ; la trame tannique est tendre, avec une légère impression de sucrosité. La finale est puissante. « Belle carrosserie », « design à l’italienne » s’exclament certains dégustateurs. Un vin d’une très grande élégance. Excellent.

Le vote final est sans surprise : le Barolo et le Figari emportent les suffrages des dégustateurs.

C’est un millésime marqué par une sécheresse estivale ayant conduit à des blocages de maturité importants sur sols séchant (sur granit particulièrement). Ce sont les sols légèrement argileux qui semblent s’en être le mieux tiré sur ce millésime. De fait l’opinion des vignerons sur le millésime suit bien cette démarcation (de millésime « fabuleux » chez Stéphane Luneau (Domaine Michel Luneau et Fils), il est « à oublier » chez Marc Ollivier). La sécheresse a eu raison des maladies ; la vendange récoltée était saine sous un mois de septembre beau mais frais (« vendanges froides ») avec une semaine d’avance par rapport à la norme. 67hl/ha au comptage et 59hl/ha revendiqué… c’est une autre époque par rapport à aujourd’hui. Organoleptiquement, 1996 en Muscadet aura été marqué par une acidité assez prononcée… lié aux blocages de maturité.

Série de vins marquée par 3 bouteilles bouchonnées et une mal conservée.Globalement les robes des vins étaient très jeunes… aucun signe d’évolution dans les couleurs sauf sur le premier.

Victor Honoré et Fils, Domaine de l’Echasserie 1996

Nez balsamique, miel, vanille, caramel, encaustique ; bouche enrobée ; finale très vive, un peu oxydative. Saline. Bien ++

Château du Coing Saint Fiacre (Véronique Gunther Chereau), Comte de St Hubert 1996

Légèrement réduit en première bouche, puis amande, riz cuit, fruités divers qui s’expriment à l’aération jusqu’ à des arômes exotiques très murs… on parlera même de thiols de Sauvignon à l’aération. La bouche est enrobée, mure, riche : beaucoup d’épaisseur et de volume, puissant amer, très salin. Superbe vin. Très Bien ++

Domaine de la Haute Févrie, (Claude Branger), Excellence 1996

Moyennement expressif en premier nez mais complexe : floral (fleurs séchées), vanillé. Vin très jeune en bouche (pointe de perlant). Attaque assez dense, très belle allonge et belle tension. Une vivacité de fin de bouche qui nous évoque la mandarine de Corse. Très Bien + / Très Bien ++

Domaine des Chausselières, (Jean Bosseau) 1996

Nez réduit façon Muscadet âgé (maritime/cire/pétard mouillé). La bouche est ample et mure, vive, tendue, légèrement tannique (vendange entière ?). Très Bien.

Michel Luneau et Fils, Tradition Stanislas 1996

Réduit, puis notes épicées et mentholées, la bouche offre une matière généreuse et une vivacité claquante en fin de bouche. Rétro-olfaction et finale très pâtissière (pâte d’amande). Très Bien +

Domaine des Cognettes (Frères Perraud) 1996

Nez de mousse au citron, crème pâtissière citronnée. Belle tension, enrobé, doux-acidulé. Très Bien

Domaine de la Grenouillère (Ollivier) 1996

Nez discret puis épicé, menthol, fruits secs, sensation de bouche assez mure en attaque mais très claquante en finale sans réussir à bien tendre la matière Bien ++

Domaine de la Pépière, Marc Ollivier, Clos Cormerais 1996

Réduit pas très expressif noisette. La bouche est douce, suave et pleine. Bien tendu. Finale tranchante. Très Bien

Bruno Cormerais, Vieilles Vignes 1996

Nez fascinant de miel, de fleurs, de fioul, de caramel, d’orange blette. Le caramel se retrouve en bouche : une bouche mure à l’acidité rare mais un vin qui n’est pas fatigué… Très Bien +

Domaine Pierre Luneau Papin, L d’Or 1996

Nez oxydatif. Tabac, tourbe. Mur et riche. Amertume puissante… mais soupçon de difficultés de conservation de la bouteille (oxydation).

Malaga fût… Malaga fût un grand vignoble historique de vins passerillés (ou muté) de PX et de Muscats… pendant tout le moyen-âge et jusqu’au début du 20e siècle Malaga a abreuvé la France et le monde de sucrosités. Même les invasions arabes, saisissant la manne financière du vin de Malaga ont laissé prospérer (du moins dans un deuxième temps) le vignoble en y prélevant moultes juteuses taxes. Et comme dans tous les vignobles à la mode, il s’est développé de complexes codifications : Palito, Noble, Anejo, Transanejo, Lagrima, Pajarete, vino maestro, vino tierno… sans compter les codifications liées à la couleur ou à densité du sucre ; avec ajout d’Arope ou sans. Toutes ces dénominations complexes et surannées qui font la magie des obscurs arcanes du vin et qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui. L’ogre marketing les mangera tous… « trop complexe pour le consommateur » que voulez vous !

La mode des vins sucrés et passée.  Le touriste de la Costa del Sol boit du rosé. L’authentique Malaga se meurt… mais quelques domaines résistent et tentent de faire renaître le grand Malaga passerillé d’antan… (le Malaga muté, lui, semble avoir sérieusement pris du plomb dans l’aile.). En voici quelques représentants sur des muscats d’Alexandrie.

Malaga MR “Montain Wine” Telmo Rodriguez  2007
Nez assez complexe : terpénique, mur, cuit, sauge, pêche, flan. Bouche douce, assez dense, cylindrique. Bien ++/ Très Bien (6 points)
Placé à environ 550 m d’altitude. Sols peu profonds, avec des pentes raides versant au sud et à l’est, caillouteux, calcaire et la texture fine. Développé à partir des schistes noirs du Paléozoïque.

Malaga Jorge Ordonez & Co Nº1 Seleccion Especial 2007
Volatile, frais, joli nez sur le thym et le cépage. Bon équilibre sucre-acidité Bien ++ (13 points)
Vignes de 30 ans Les vignes sont plantées sur les montagnes de Axarquia, situées à 400 mètres d’altitude. Sols argilo-calcaire et ardoises. Pente comprise entre 20 % et 50 %. 120g SR

Malaga Jorge  Ordóñez & Co Nº 2 Victoria 2010
Nez imposant, terpénique-muscaté à tendance très florale (rose, lys). Bouche très dense, liqueur intense. Finale acidulée comme un bonbon. Très belle tension. Très Bien ++ (9 points)
Sélection de vieilles vignes situées sur le plus haut point de la commune d’Almachar.
Sols argilo-calcaires et ardoises. Pente comprise entre 20 % et 50 %. 225g SR

Malaga Jorge Ordóñez & Co Nº 3 Viñas Viejas 2007
Superbe nez complexe de mandarine, citron confit, marijuana, tarte au citron, écorce de citron confite cuite. La bouche est fraîche tout en étant d’une rare épaisseur. Jolie impression de douceur en bouche. Le toucher de bouche donne l’impression de manger un fond de tarte au citron. Excellent (8 points)
Il s’agit d’une sélection de vieilles vignes, dont certaines sont centenaires, plantées au sein du village d’Almachar. Sols argilo-calcaires et ardoises. Pente comprise entre 20 % et 50 %. 240g SR
 
Malaga Blanc (vieux. mise années 1930) Jose Maria Conte
Vraisemblablement un vin muté, Nez oxydatif, alcool sur le viandox et le vieux bois / torréfié-thé. La bouche offre des sensations agréables de sucre patiné et offre des palettes de café, de thé de chine fumé… même si la finale s’oriente sur la casserole brulée. Ce n’est pas une grosse matière par rapport aux deux star de concours qui ont précédé mais c’est agréable. Bien++/Très bien (3 points)

Il y a des place libres pour la séance salivertivin de ce Mardi 9 avril dédié aux vins de Fronton et à leurs perception tannique.

Il y a des places également libres pour la séance  Vertivningstone de Jeudi 11 avril dédié aux lambrusco, aux Vernacchia di Serrapetrona et aux Brachetto d’Acqui… des vins rouges pétillants italiens pour résumer.

Contactez-moi si vous êtes intéressés (non adhérent : 15€  / Adhérent 8€)

Il y a quelques places pour une séance Vertivinus ce jeudi 4 Avril à 20h30 dédié à la texture des vins rouges.

On manque souvent de vocabulaire pour qualifier la rugosité ou l’onctuosité des tanins, cumulées à sa structure… ce “toucher de bouche” comme on dit… alors bien sûr on sait qu’un Carignan bien né offre une texture en bouche différente d’un Nebbiolo, qu’un Mouvrèdre ou un Tannat… bien sûr on sait que le viellissement d’un vin modifie ces textures… mais comment l’exprimer… hein ? Difficile de parler sans les mains…

Romain fera le point sur les apports des neuro-sciences sur le sujet… vous ne rapartirez pas avec des certitudes mais avec d’avantage de questions soyez en sûrs. Pour participer à cette séance. Contactez-moi si vous êtes intéressés (non adhérent : 15€  / Adhérent 8€)

à ceux à qui cela aurait échappé, Vertivin organise son premier salon de vignerons les 6 et 7 avril 2013 salle du pressoir et salle de dégustation au Château de la Frémoire : les Vertivinies – les nouveaux talents de la Loire.

12 vignerons triés sur le volets, des animations gratuites vont étayer ce salon (enfin après avoir réglé votre prix d’entrée de 5€ ; cela s’entend) :

– initiations à la dégustation animé par Romain (limité à 17 personnes) – pas d’inscriptions préalables.

– des animations dédié au goût et à l’odorat pour les enfants de 3 à 10 ans pour permettre à Papa et Maman de goûter 2-3 vins dans une athmosphère sereine.

-un casino du vin : 3 joueurs s’affrontent sur des jeux de dégustation de vins de Loire.

– Le samedi le blogueur Philippe Rapiteau viendra dédicacer son livre “tronches de vins”

PROGRAMME

Samedi 6 avril 14-18h

– 15h : inititiation à la dégustation

– 16h30 : Casino du vin

– Et toute la journée dédicace du livre “Tronche de Vin” par Philippe Rapiteau

Dimanche 7 avril 10h-18h

– 11h30 : Animation enfants : éveil au goût

– 14h : Initiation à la dégustation

– 15h : animation enfant : éveil au goût

– 16h30 : Casino du vin.

plus d’infos sur la page : http://vertivin.over-blog.com/pages/LES_VERTIVINIES_Salon_des_Nouveaux_Talents_de_la_Loire-8428292.html

et suivez-nous sur facebook

Il y a quelques places libres pour une séance dédiée au Muscadet du millésime 1996 ce mardi 12 mars 20h30 à la Frémoire.

Ceusses qui sont intéressés peuvent participer et règleront une participation de 6€ pour un adhérent et 11€ pour un non-adhérent. Contactez-moi si vous êtes intéressés.

photo Olivier Hanen