Il y a de belles choses dans la Nahe… des Riesling vraiment stupéfiants même. Les équilibres peuvent surprendre… l’usage de la réduction, du CO² parfois avec un peu d’excès. Mais on ne peut que se dire que la Nahe a raison de jouer le jeu des vins secs. Étrange pourtant que l’agriculture biologique ne soit pas plus répandu dans ces contrées.

Les secs – 13 à 14° d’alcool

Nahe, Tesch, Riesling Trocken, Krone, 2011
Joli nez expressif fruité, pêche, hydrocarbure assez varietal. Co² en bouche une bouche assez enrobante et une finale très distillat de pétrole. Bien ++ (0 pts)

Nahe, Anette Closheim, Riesling Trocken, Mont Solis, 2013
Nez de fruits blancs, des amers assez sensibles. Un vin sec mais pas trop acide. Un peu plat par contre. Bien (7 points)

Nahe, Kruger-Rumpf, Riesling Pittersberg, Grosses Gewächs 2011
Joli nez pétrole, tilleul, fruité. Un nez très complexe tout en légèreté. Très fin. La bouche est marquée par un léger gaz carbonique, une texture épaisse finement réducteur, une très belle tension. Longue rétro de pèche blanche. La classe. Très Bien ++ (5 points)

Nahe, Emrich-Schönleber, Riesling, Halenberg, Grosses Gewächs 2012
Nez fruité, badiane à l’aération, intense et complexe. Le mot “minéral” que je n’aime pas utiliser vient assez facilement en bouche : une sorte de réduction caillouteuse très élégante. Bouche complexe, très tapissante, large, saline, finement tendue avec des amers en fin de bouche très structurant. Il se complexifie à l’aération. De garde. Excellent (10 points)

Nahe, Schäfer-Fröhlich, Riesling, Kupfergrube, Grosses Gewächs, 2011
Nez très réduit, caillouteux, bouche dense, beau jus. Notes gazière en finale (mercaptan). C’est un beau jus mais vraiment trop réduit pour moi. Je comprend tout à fait qu’on puisse apprécier par contre. Bien ++ (11 points)

Les sucrés 8-9° d’alcool

Nahe, Diel, Riesling, “Goldloch”, Kabinett, Grosse Lage 2012
Fruits cuits, tilleuil , bouche mure, ronde, un peu de Co², un peu plat. Bien + (5 points)

Nahe, Dönnhoff, Riesling “Norheimer Kirschheck”, Spätlese 2012
Nez discret, réducteur-caillou, pique un peu le nez. En bouche, léger Co², bouche assez complexe, sucrée, poire, assez dense, pêche et confiture de poire en rétro-olfaction. Bien ++/Très Bien (6 points)

Emrich-Schönleber, Riesling, “Monziger Halenberg”, Spätlese 2011
Nez réducteur, caillouteux encore, la bouche est grasse, très charnue, un niveau de sucre qui semble conséquent mais parfaitement supportable. Aucun caractère pâteux. Touches de fruits blancs. Très Bien + (9 points)

J’ai quelques places libres pour la séance dédiés aux Rieslings allemands de la Nahe ce jeudi 19 mars 2015 à 20h30 Château de la Frémoire. (Adhérents 8€, non adhérents 15€)

Contactez-moi avec le formulaire dans le menu en bas à droite si vous êtes intéressés.

Dégustation en aveugle total dédié à l’appellation Rasteau… ex côtes du Rhône Village et néo-cru pour les vins secs. Ici encore nous avons changé le système de notation pour concilier à la fois une notation collective et une notation individuelle : chaque participant pouvait décerner 0, 1, 2 ou 3 points à chaque vin selon leur appréciation du moment. Je reste toujours avec mes notations individuelles (de Moyen, Bien, Très Bien, Excellent, Grand Vin et ses variantes de + et de ++) .
Miracle de la dégustation en aveugle, les stars bio se font parfois rétamer alors qu’une certaine bienveillance compréhensive peut nous affecter à découvert. C’est le jeu.
Nous ne sommes pas à Collioure, nous le savions, mais le fait est que je pensais avoir des chaleurs et des consistances plus castel-papales. Ce qui n’a pas été globalement le cas : nous n’avons pas eu d’excès d’alcool dans nos perceptions. L’effet millésime semble beaucoup jouer sur les équilibres. Sans m’y connaître particulièrement en millésimes rhodaniens, je dirais que 2011 ou 2006 semblent avoir généré des matières moins riches et des vivacités parfois surprenantes.

Rasteau, Domaine de Beaurenard 2012
Premier nez assez fermé puis fruits cuits, pruneau. Un certain côté tapissant apporté par l’alcool en bouche. Bouche gourmande, consistante, tanin bien dessiné. Un bon vin. Très Bien + (24 points)
Rasteau, Domaine Chamfort 2012
Nez plus réducteur (Syrah ?) mais précis, fruité, cerise. Attaque ronde sur le fruit assez juteux mais moins de chair que le précédent vin. De garde toutefois. Bien ++ (25 points)

Rasteau, Paul Coulon et Fils (cuvée pour la Biocoop) 2011
Pruneau, légère volatile. La bouche est douce, peu de présence tannique (déjà fondu), suave, rond, propre et efficace… Il ne faut pas prévoir de garder davantage cette bouteille ou de le marier à des plats trop charpentés. Très Bien (39 points)

Rasteau, Domaine de la Soumade, Cuvée Confiance 2011
Nez à la fois réducteur (maritime) et oxydatif pas vraiment engageant… un peu “fond de cuve” selon mon voisin de droite. La recherche de la protection de la réduction pour éviter trop de So² vraisemblablement… la bouche offre un tanin intéressant bien qu’un peu collant et assez sévère. Vif, un peu plus de matière n’aurait pas nuit… un équilibre plus “Cahors” que “vallée du Rhône”. Bien + (8 points). Première tête de gondole à se prendre un gadin.

Rasteau, Domaine des Escaravailles, La Ponce 2010
Nez cacao, cerise assez frais, très grenache avec un peu d’évolution, tanin ferme assez poudreux. Contraste en bouche entre une attaque souple, un peu sucrée et une finale plus ferme bien bâtie avec une jolie matière. Très Bien (36 points)

Rasteau, Domaine des Aphillantes, 1921, 2010
Nez très franc, ouvert, de prune cuite, complexe, cerise à l’eau de vie. Bouche doté d’une attaque très pleine. Très joli dessin de tanin en bouche, longue rétro sur les fruits cuits. Jolie claque. À 7hl/ha, ça commence à me plaire. Très Bien ++ / Excellent (43 points deuxième meilleure note du collectif.)

Rasteau, Domaine d’Aeria 2006
Nez assez réservé légèrement réducteur puis une palette aromatique plus grenache. Amers assez marqués en attaque, bouche un peu légère, tanin fluet, finale un peu légère. Bien + (53 points vainqueur du collectif). Gros décalage entre le collectif et moi-même sur ce vin. Ce qui m’a amené à prendre l’avis de Romain sans lui en avoir parlé mais qui trouve aussi que le vin est un peu dilué. Mou selon un autre internaute… bon à regoûter sur un autre millésime.

Rasteau, Domaine de Trapadis, Les Adrès 2006
Nez évolué, bouche souple assez élégante, très ferme. Joli tanin mais un vin très sec qui contraste face aux sucrosités d’autres vins. La finale est marquée par une acidité surprenante… un peu excessive. La rétro offre des arômes de vielle futaille. Bien ++ (2 points) deuxième tête de gondole à se prendre un vent.

Rasteau, domaine Gourt de Mautens 2003
Nez complexe, cuit, floral “fleur cuite” ais-je écrit sur mon carnet…, cacao. Amers notables en attaque. Tanin ferme et bien dessiné. La finale tombe un petit peu (trop rare acidité de 2003) légère sucrosité, tanin très poudreux. Très Bien ++ (32 points)

Rasteau VDN, Elodie Balme 2012
Arômes fruités, framboise, cerise, vif tout au long de la bouche. Une finale très pâtissière “flanc, crème aux œufs”. Très Gourmand sans être pâteux. Très Bien (38 points)

Rasteau VDN, Domaine de la Soumade 2011
Nez de Forêt Noire, cerise, assez frais. Une structure plus “Porto”. Chaud, le tanin ferme. Classique mais bien. Bien ++ (35 points)

Il y a quelques places libres pour une séance Vertivinus ce jeudi 12 mars à 20h30 au château de la Frémoire à Vertou dédiée à la notion d’acidité et sa perception dans les vins.

tarifs adhérent : 8€, non adhérent : 15€. contactez-moi dans le formulaire dans le menu en bas à droite si vous êtes intéressés.

Si vous me promettez de garder un peu de temps et de sous pour participer aux Vertivinies les 28 et 29 mars prochain, je veux bien vous tenir un peu informé des prochains salons qui se tiendront en mars sur la région Nantaise.

Primo, d’abord ce week-end 27-28 fevrier et 1er mars se tient le salon du club des vignerons lauréats au château de la Poterie à la Chapelle sur Erdre… C’est un bon salon, y a pas… avant que les Vertivinies n’arrivent c’était même le meilleur salon de la région nantaise. Vous y retrouverez le domaine Courbis, le Château la Baronne, le château de l’Engarran, le château de Nouvelles, parmi les domaines les plus intéressants. Vous trouverez une invitation derrière ce lien . Un salon qui a su trouver la clientèle octogénaire argentée sur Nord-Loire.

Les 6 et 7 mars, vous retrouverez le salon Chais-elle de Carole Samzun-Gaillard qui migre d’hébergement cette année pour atterrir à la Rosière, 35 rue de la Rosière d’Artois à Nantes. Vous y retrouverez des domaines le prometteur Mas Isabelle de Lirac ou le château du Coing en Muscadet. Mais aussi et surtout vous y retrouverez l’incroyable vigneronne champenoise : Françoise Bedel. Entrée 6€

Les 7 et 8 mars c’est aussi le marché viticole de la place Viarme à Nantes. Vous y retrouverez le domaine de la Pinte du Jura et généralement le Château de Suronde ou le domaine du Mortier de Bourgueil. Entrée gratuite

et puis le 27-29 mars le salon des Vertivinies, château de la Frémoire… mais nous aurons l’occasion d’en reparler je pense 🙂

Cette séance de dégustation est consacré au cépage trousseau du domaine André & Mireille Tissot.

Quelques mots sur le cépage d’abord :

Cépage autochtone (présence attestée au XVIIIème siècle en Franche-Comté), le trousseau est plutôt tardif et exigeant : il nécessite davantage de soleil que les autres cépages franc comtois. Aussi ne représente-t-il seulement 5% de l’encépagement local, le plus souvent en association avec le pinot noir et le poulsard. Le trousseau est sensible aux maladies (notamment la pourriture grise)

Le Domaine André et Mireille Tissot est l’un des domaines phare du Jura. Crée en 1962, le domaine a toujours été à la pointe de l’expérimentation dans les années 70/80. Stéphane Tissot vinifie à partir de 1990. Le domaine (actuellement 43/46ha) s’agrandit au même moment en reprenant des grands terroirs comme Les Bruyères ou Château-Chalons. Le Domaine est conduit en agriculture biologique dès 1999 et passe en biodynamie en 2006. Les vins du domaine se déclinent selon 4 grandes gammes :

•  Les vins blancs non oxydatifs,
• Les vins blancs oxydatifs,
• Les vins rouges,
• Les vins passerillés.

La vinification du trousseau a évolué : d’une approche plutôt classique dans les années 80/90, avec peu d’intrants mais une dose de sulfate de soufre plus importante qu’aujourd’hui, des remontages ainsi qu’un élevage en foudre, donnant des vins extraits et tanniques, on est passé dans les années 2000 à l’utilisation de demi-muids de 600 litres, puis à la création d’une cuvée « singulier » à partir de 2004. La vinification est effectuée en bois tronconique, avec pigeage mais plus de pompage.  L’élevage est fait dans des demi-muids (un neuf) pendant un an. C’est la rondeur et le velouté du vin qui sont ainsi recherchés.

Parlons un peu de la verticale qui attend les dégustateurs, avec les indications recueillies par Romain auprès de Stéphane Tissot :

• 1989 : année chaude, très grande millésime.
• 1996 : année plus froide.
• 1997 : bon millésime.
• 1999 : année chaude, bon millésime.
• 2000 : grand millésime, le meilleur depuis 1990.
• 2005 : cuvée trousseau singulier, année chaude, millésime d’exception.
• 2009 : cuvée trousseau singulier, année chaude, excellent millésime.

La dégustation peut commencer :

AOC Arbois Trousseau 2009 (19€) : nez puissant, griotte acidulé avec une note d’orange amère. L’attaque en bouche est fraîche avec une trame tannique souple. La finale est longue avec de beaux amers et une note réglisse. Assez bien+.

AOC Arbois Trousseau 2005 (19€) : nez séducteur et puissant, notes de cerise et de mure. En bouche, la trame tannique est plus souple ; la finale est amère avec des notes d’amandes, de marc de café ainsi qu’un soupçon de sel. Bien+

AOC Arbois Trousseau 2000 (18€) : nez de « bête à poil », cuir et un peu poivré. La en bouche est de manière surprenante timide et un peu sucrée ; la trame tannique est crémeuse et fraîche. La finale est longue avec des notes caramel. En un mot, superbe. Très bien.

AOC Arbois Trousseau 1999 (18€) : nez pruneau. L’attaque en bouche est très puissante, avec une grosse acidité. La trame tannique est tapissante voire asséchante. La finale est verte et amère. Ce millésime est plus rustique et moins complexe que les précédents. Bien.

AOC Arbois Trousseau 1997 (18€) : nez frais avec des notes de clémentine. L’attaque en bouche est douce avec de notes de torréfaction (malt) ou de cacao pour certains dégustateurs. La trame tannique est enrobante. La finale est très légèrement asséchante avec des notes de laurier. Très bien.

AOC Arbois Trousseau 1996 (18€) : une pointe de réduction au nez puis des notes orange et de menthol/d’eucalyptus. L’attaque en bouche est acide, avec une trame tannique asséchante. Les arômes de la finale sont le marc, le caramel et le poivre. Bien+

AOC Arbois Trousseau 1989 (25€) : nez évolué avec des arômes d’eau de vie, de tabac et de cuir. L’attaque en bouche est crémeuse, avec une trame tannique souple. Finale amère et puissante avec des notes d’eucalyptus et de poivre. Vin plus austère que les précédents. Bien+

Quelle magnifique verticale !!! Ce sont deux millésimes « en neuf » que les dégustateurs ont le plus appréciés, les années 2009 & 1989, suivies par le millésime 2000. On retiendra surtout la très grande qualité des vins dégustés ce soir-là ; ce domaine mérite amplement sa réputation de locomotive des vins du Jura.

A bientôt

Quelques changements pour Vertivin puisque qu’après 4 ans de présidence de Romain Mayet, précédée elle même de 4 ans de présidence de Jocelyn Gombault, C’est Claire Ollivier qui prend désormais les rênes des Vertivin. Elle est élue présidente à l’unanimité du conseil d’administration.

C’est l’opportunité de mettre une nouvelle touche de couleur à Vertivin.