Séance dédiée aux vins rosés ce soir sur les ateliers Vertivingstone. Il a fallu arriver à la 88e séance Vertivingstone que j’anime pour faire une séance dédiée aux vins rosés (et encore j’y étais un peu poussé). Ce n’est pas n’importe quel rosé puisqu’il s’agit du Tavel : l’appellation réputée pour faire les rosés les plus structurés, des rosés de garde comme le soulignais en son temps Honoré de Balzac. En matière de vin de garde, je ne vous cache pas que les Tavels de 10 ans d’âge, aux élevages longs, cela ne court pas le caviste… il est possible que je n’ai pas su chercher, mais je n’en ai pas trouvé… Dans le monde du vin, le rosé garde un positionnement marketing de boisson estivale désaltérante à l’instar de la bière Kronenbourg et du Pulco citron. Donc les cavistes qui ont des Tavels ont plutôt des vins légers… Ce qui fait que dans la série, le nombre de vins dilués a été excessivement élevé pour une séance de Vertivin.
En effet, ce qui distingue l’amateur de vin du quidam qui fait griller ses saucisses au mois d’août, c’est que l’amateur de vin a souvent tendance a rechercher de la consistance, de la matière dans un vin, là ou le quidam cherche à se rafraîchir le gosier. Or le quidam représente un marché plus conséquent que l’amateur de vin… la loi du marché pousse donc au développement de vins légers même parmi les vins bien faits de domaines sérieux.
Car la dégustation fait aussi apparaître des techniques de vinifications pointues chez les vignerons les plus consciencieux. Après une période de macération, le Tavel est entièrement soutiré, les peaux sont pressées et le jus de goutte et de presse sont généralement assemblées. Ces multiples opérations permettent de distinguer les vinificateurs selon leur choix techniques (durée de macération, assemblages presse/goutte…). La présence fréquente de CO² résiduel laisse penser que certains vinificateurs recherchent une pointe de gaz certes, pour l’expression aromatique, mais aussi pour contrebalancer la sensation de chaleur alcoolique des vins. Cela en fait des vins très techniques, pas foncièrement mauvais mais pas nécessairement jubilatoires. Preuve en est, le groupe a préféré le Tavel qui ressemble le moins à un Tavel : L’Anglore d’Eric Pfifferling.
Tavel, Domaine de Chantepierre, 2015
Arômes fermentaires simples (fruit, fraise tagada, bonbon anglais). La bouche est simple, assez chaude, la rétro assez courte… un vin assez dilué. Moyen ++/Bien (6 points : preuve qu’il y a des quidams dans l’assistance)

Tavel, L’Olivet de Trinquevedel 2014
Nez plus réducteur pour cette cuvée spéciale pour la GMS, la bouche est souple, droite, plus enrobée, assez chaude et doté de quelques amers de structure. Léger CO² residuel. Bien + (0 point)

Tavel, Château de Correnson 2014
Nez intéressant, aromatique de Grenache. La bouche est simple, légère, pas très longue, assez juteuse, assez chaude. Bien+ (1 point)

Tavel, La Rocalière, Le Classique 2014
Nez d’orange amère, bouche charnue, gourmande et mure. Léger CO² qui rafraîchit la bouche. Un vin bien vinifié. Structuré. Notes d’amande amère en fin de bouche. Bien ++ (3 points)

Tavel, Château d’Aqueria 2014
Nez intense assez floral, dragée. La bouche est assez coulante, facile, le gaz carbonique un peu (trop) appuyé. Le vin n’est pas marqué par une énorme structure. Bien + (6 points)

Tavel, Domaine Maby, Prima Donna 2014
Premier nez très légerment réducteur-animal mais qui s’ouvre très rapidement vers des notes fruitées de pêche. La bouche est mure, riche, et laisse une sensation de pêche cuite en bouche. Petite pointe de CO² perceptible, légers amers et rétro-olfaction aromatique. Il donne l’impression d’un vin d’œnologue vinifié avec soin. Bien++/Très Bien. (5 points)

Tavel, Domaine de Lanzac, Prestige 2014
Nez assez neutre, bouche un peu fluette, pas très mure, vif. Rétro-olfaction un peu courte. Moyen. (0 points)

Tavel, L’Anglore 2014
Nez joliment aromatique assez complexe, fruité, fleurs séchées… sans doute de la volatile mais je ne la perçois pas. La bouche est assez souple, de consistance équilibrée, nature mais sans excès. Le nez est certainement plus intéressant que la bouche. Rétro-olfaction sur des notes de cierge. Intéressant. Bien ++/Très Bien (16 points : vainqueur du collectif ce soir)

Copyright photo : Le Point

Tavel, Château La Genestière 2013
Nez de fraise épicée, cannelle. La bouche est assez légère, simple, légèrement vive. Bien (1 point)

Tavel, E. Guigal 2013
Nez ou l’alcool domine, légèrement épicé. La bouche est très enrobée, très ronde, mure, un peu plus structurée que le précédent vin sans être très dense non plus et sans présence d’amers. Note de Co² subtile. C’est un vin qui donne une impression d’être plus proche du style d’un rosé de Provence que d’un Tavel. Bien + (7 points)

Tavel, Prieuré de Montézargues 2013
Joli nez intéressant ; épicé, assez intense très légèrement beurré. La bouche est assez séveuse sans être trop mure, correctement tendue : une matière plus structurée sans la lourdeur du glycérol de l’alcool. Un rendement maîtrisé sans doute. La rétro est assez élégante sur des notes de fruits cuits. Bien ++/ Très Bien (11 points : un Dauphin mérité)

photo : http://www.vindulge.com

Tavel, Domaine de la Mordorée, Reine des Bois 2013
Nez assez intérieur. On retrouve presque un premier nez légèrement animal. Jolie bouche, matière consistante, léger gaz carbonique ici encore. Un vin pas très aromatique mais bien bâti. Il y a du gras. Un vin assez chaud aussi. Très Bien (11 points : 2e Dauphin ex aequo)

C’est la dernière séance Verticadet de l’année. Traditionnellement, il y a toujours une verticale chez un vigneron. Cette année, la verticale se déroule chez Pierre-Marie Luneau Papin au Domaine Luneau-Papin (ou domaine de la Grange… terminologie du domaine qui se perd : autant nommer le domaine par son vigneron quand le vigneron est connu plutôt que de se perdre dans des Granges ou des Moulins).

Pour ceux qui ne connaissent pas le domaine (mais je pense que si on ne connaît pas le domaine, on ne connaît pas vraiment le Muscadet), rappelons que le domaine Luneau Papin est désormais entièrement en agriculture biologique et quelques parcelles en biodynamie. C’est un domaine familial qui a été coupé en deux entre Pierre (le père de Pierre-Marie) et Rémi qui ont suivi deux voies différentes. Ce sont désormais les fils, Pierre-Marie et Marie et Raphaël qui sont aux commandes des deux domaines. Le domaine Luneau Papin a donc été marqué pendant plusieurs décennies par l’empreinte de Pierre, le père. Il a imprimé au domaine, nous le verrons durant la dégustation, une précision de vinification particulièrement remarquable. Reprendre la suite d’un aussi remarquable vinificateur est à la fois une chance et une malchance : il faut suivre après un tel talent! Force est de constater à travers les L d’Or que Pierre-Marie ne s’en sort pas trop mal sur les millésimes récents. S’il marque le domaine par une attention soutenue de la relation entre la plante, le sol et son environnement, Pierre Marie s’occupe tout autant des vinifications. Il fait des essais, teste jusqu’à trouver l’équilibre qui le satisfait.

Pierre Marie nous rappelait que le domaine avait historiquement développé une clientèle importante de restaurants souvent de prestige. C’est une chance en terme de notoriété mais en terme de colisages à 12-36 bouteilles c’est beaucoup plus contraignant que de vendre des palettes aux US. Le Domaine exporte bien toutefois et par Louis Dressner…il y a pire comme exportateur.

La cuvée que nous allons goûter est la cuvée haut de gamme la plus ancienne du domaine : la cuvée L d’Or : c’est une cuvée plantée sur une petite veine de granit du Landreau. Pas grand-chose à voir avec les granits de Clisson toutefois. La veine granitique du Landreau est très Goulainaise. Les palettes aromatiques sont plus proches d’un Goulaine que d’un Clisson. Le sous-sol n’est qu’une des composantes du terroir. La verticale donne l’impression que tous les millésimes goûtés sont prêts à boire. Ce qui était moins le cas des jeunes L d’Or auparavant ce me semble. On peut se dire que le style de la maison a dû légèrement évoluer sur ce point.

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 2015

Nez intense, mur aux notes de noisette et d’agrume. La bouche est grasse, de la mâche, de la sève. Léger Co² résiduel. Beaux amers structurants. Très Bien

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 2014

Joli nez mur très expressif sur des notes d’ananas, de blédine. La bouche est très salivante, large et grasse avec amers structurants. C’est un bel équilibre en bouche. Très Bien + / Très Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 2012

C’est un nez encore très expressif, fruité sur des notes d’orange mure, blédine. La bouche est crémeuse assez finement poivrée.  S’il est intéressant, c’est est une expression en bouche assez évoluée au regard de son âge. Même si cela reste un bon vin, l’équilibre convainc un peu moins. Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 2010

Le nez est assez complexe il évoque à la fois des arômes assez évolué comme de la cire ou de l’orange cuite mais aussi une fraîcheur et une légèreté aromatique. La bouche donne l’impression d’un vin riche et charnu, une bouche assez cuite, crémeuse et pâtissière (crème pâtissière d’ailleurs). Très Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 2009

Nez plus fermé, fruité, blédine, de beurre frais. Bouche extrêmement large, dense et puissante. Malgré ce volume impressionnant, la bouche garde un joyeux caractère acidulé qui tend bien le vin. Très Bien +

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 2007

Le nez est un peu plus réducteur que les précédents vins, foin, farine de blé en premier nez qui s’ouvre progressivement sur des arômes de caramel et d’abricot cuit mais la bouche offre une superbe expression de tension et de beaux amers. La finale sur la coquille d’huître est très salivante : ce type de bouche marque une rupture avec les vins qui ont précédé. Très Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 2005

Nez légèrement réducteur sur la coquille d’huître qui s’ouvre sur des notes fruitées, riches. Beaucoup d’ampleur, de gras et de volume. En bouche, le côté fruit cuit/mangue cuite/pêche très mure lui donne un caractère autrichien. Très Bien

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 2003

Nez très expressif d’abricot très pimpant. La bouche est mure mais joliment tendue. Il en résulte un vin fin, long, légèrement ciré en fin de bouche. De l’intérêt de vendanger tôt en millésime chaud. Très Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 2002

Superbe nez « mineral », coquiller, finement réducteur intense et droit. L’attaque en bouche est dense, beaucoup de volume et d’épaisseur parfaitement contrebalancé par une superbe tension effilée. L’équilibre est parfait en bouche. Excellent.

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 2000

Nez réducteur comme un Riesling allemand : grillé, frais. Ce qui ne manque pas d’élégance. Si l’attaque est agréable, la bouche offre toutefois moins de volume que les précédents vins ce qui aplatit un peu la finale. Le Nez et l’attaque restent sympa : Très Bien.

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 1997

Nez très fin joliment floral, savon, un nez presque gorgeois. La bouche est large. Le vin est structuré sur de magnifiques amers puissants, note de menthe poivrée en finale. Excellent.

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 1995

Nez très expressif et gourmand, fruité sur des notes de compote de fruit. La bouche est marquée par des notes mures, cuites un peu évoluée et une acidité marquée qui tend bien le vin. Très Bien/Très Bien+

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 1993

Nez ciré, fruité, élégant. La bouche n’est pas très consistante mais elle est vive sur des notes citronnées. Bien ++/Très Bien

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 1990

Nez frais modérément expressif sur des notes de champignons blancs. La bouche est patinée, grasse et épaisse. Finale bien tendue sur de beaux amers et une petite pointe de vivacité. Très Bien +/ Très Bien++.

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Luneau Papin, L d’Or 1976

Houblon, mie de pain au nez. la bouche est pure, assez épaisse, vive et bien tendue. Très Bien +

J’ai quelques places libres pour la séance Vertivinsgtone du jeudi 26 mai 20h30 château de la Frémoire à Vertou.

La séance sera consacrée au vignoble de Tavel…du rosé donc : une fois n’est pas coutume. A force de me plaindre d’avoir eu du mal à constituer les vins de la soirée, je me retrouve avec 12 vins à déguster lors de cette séance.

Si vous êtes intéressés merci de me contacter (tarif adhérent : 8€ / non adhérent : 15€)

Voici le compte rendu d’une séance dédié aux vins de la côte croate (Dalmatie et Istrie).

Une fois n’est pas coutume, je vais essayer de vous mettre mon Powerpoint en ligne sur l’article.

Ce fût une très belle initiation aux vins croates. Certes ce n’étaient pas les moins bons domaines ni les vignobles les moins prestigieux mais cela donne un bon aperçu de ce qu’on peut faire sur les terroirs Croates.

Plastovo, Bibich R5 (NM)

C’est un vin fruité aux notes de mirabelle et de crème aux œufs (avec un petite pointe de coco). La bouche est facile, enrobée, gourmande. Quelques amers agréables. Rétro-olfaction légèrement “cuite” sur des notes de flanc chaud. Un vin agréable, peut-être un peu technique. Bien ++ (12 points)

Hrvatska Istra, Coronica, Istriana Malvasia 2014

Nez de citronelle, d’agrume, de verveine assez complexe la bouche est assez simple et se distingue quelques arômes fermentaires (bonbon). La bouche est un peu courte mais la rétro-olfaction est longue. Bien ++/ Très Bien (1 point)

Zapadna Istra, Franc Arman Malvazija Classic 2013

Nez très boisé, vanille, fruit de la passion. La bouche est très marqué par le bois mais la tension acide allonge bien la fin de bouche. Des amers assez notables… mais définitivement trop boisé pour moi. Bien (1 point)

Korcula, Krajančić Pošip Intrada 2012

Nez très élégant, très aromatique, complexe d’orange cuite, de miel. La bouche laisse une sensation de fruit poché façon Grüner Veltliner. La bouche est large, très crémeuse. Un amer superbe qui structure parfaitement la finale. La grande classe. Très Bien ++ (13 points)

Plastovo, Bibich R6 (NM)

Nez très expressif, fruité, prune cuite, encens. La bouche est florale mais elle est marquée par une acidité surprenante. On peut légitimement se demander si ce vin a subit une fermentation malolactique ou non. La bouche est singulière. L’acidité rend les tanins un peu séchants. Original. Bien++/Très Bien

Primosten,  Suha Punta, Gracin, Babić 2011

Nez au boisé un peu bordelais… une similitude avec les nez de Malbec de Cahors m’assaille. La bouche est très concentrée, le tanin très serré, goût assez neutre mais amers très puissants rétro sur des notes de tilleul. Un vin qui donne l’impression de rendements très modestes mais qui n’offre pas non plus une identité très marquée. Très Bien/ Très Bien + (11 points)

Hvar, Vujnovic Ivan Dolac 2010

Nez très singulier, boisé cuit, fumé, odeur de figue sèche (copyright Rémi), prune. La bouche est digeste, séveuse, mure, le tanin ferme et puissant. Une bonne garde s’impose encore mais l’expression est réjouissante. Très bien + /Très Bien ++ (2 points : Rémi et moi !)

Hvar, Bastijana, Tomić, Plavac Mali Barrique 2009

Nez légèrement fumé, graphite qui tend vers la rose ancienne. Très léger gaz carbonique en attaque de bouche (presque imperceptible). La bouche est raffinée, séveuse, le tanin très serré sans être envahissant. Super bien vinifié. Un mode de vinification qui me fait penser aux vinifs de Dominique Laurent, le boisé en moins : une vinification à la limite. Le léger CO² permet de se passer de trop de SO². Sans doute à la limite d’une volatile que je ne perçoit pas. Très joli vin. Très Bien ++/ Excellent (21 points – vainqueur du collectif)

Zapadna Istra, Roxanich Teran Ré 2008

Nez assez neutre. Bouche souple assez concentrée. Très vif. Un vin puissant, plus rustique. Légèrement floral en rétro-olfaction. Très Bien (0 points)

Hvar, Bastijana, Tomić Hektorovich Prošek 2007

Nez muscaté, coing confit, orange amère, très légèrement ascecent. Bouche sucrée sans excès texture grasse qui adoucit le sucre. Là encore une vinification parfaitement maîtrisée. Très Bien + (13 points)

J’ai quelques places de libres pour une séance Vertivingstone dédié au Vignoble de la Croatie côtière (Istrie et Dalmatie) ce jeudi 28 Avril à 20h30.

Une séance assez peu interactive : le thème étant compliqué pour faire réagir l’auditoire (à moins que je ne tombe sur un témoin Croate entre temps)… Nous retrouverons de l’interactivité pour la séance suivante.

Sélection raffinées de vins de cépages Plavac Mali, Babić, Pošip et autres Malvasia Istriana.

Si vous êtes intéressés merci de me contacter (tarif adhérent : 8€ / non adhérent : 15€)

Dans le groupe Verticadet, voici la thématique dédiée à la connaissance de l’appellation Muscadet des côtes de Grandlieu. L’appellation a fêté ses 20 ans l’an dernier. C’est une petite appellation d’à peine 300 hectares. Les 30 vignerons de l’appellation commercialisent facilement leurs vin en vente directe ; assez peu de vente à négoce. A l’instar des pays de Retz voisins, les vignerons cultivent beaucoup de cépages pour faire des vins de pays. Grolleau rosé et autre Merlot. Un seul domaine : le domaine des Herbauges de Jérome Choblet représente pratiquement à lui seul 1/3 de la superficie totale des côtes de Grandlieu. Les 29 vignerons restants se partagent le reste.

Grandlieu vient d’effectuer une étude terroir sur les parcelles plantées et revendiquées en Muscadet. Il en ressort une certaine dichotomie entre le nord et le sud de l’appellation. Au Sud du lac dominent les sols d’amphibolite tandis qu’au Nord, ce sont plutôt des sous-sols de micaschiste, de Schiste et de Gneiss sur des sols de sable grossiers. Terroirs ou usage, les Côtes de Grandlieu sont considérés comme des terrains précoces. Le cahier des charges est identique au cahier des charges du Muscadet de Sèvre et Maine.

Merci à Hervé Choblet du Domaine du Haut Bourg, président de l’AOC des Muscadet Coteaux de Grandlieu de nous accueillir et de nous présenter l’appellation. Merci à Eric d’avoir collecté l’ensemble des échantillons présentés ce soir.

Il ressort de la dégustation que dans l’ensemble les côtes de Grandlieu semblent manquer un peu d’ambition pour leurs Muscadets. La facilité à vendre des IGP de cépages variés aux touristes et habitants n’incite peut-être pas à développer des cuvées de garde. Les vignerons de Grandlieu ont peut-être aussi moins besoin de se distinguer les uns des autres que les vignerons de Sèvre et Maine.

Muscadet des Côtes de Grandlieu sur lie, Domaine du Haut Bourg, Le Pavillon 2015
Premier nez un peu vanillé tout en restant discrètement réducteur. Les amers sont notables. Bien tendu. Bien ++

Muscadet des Côtes de Grandlieu sur lie, Vignerons des Terroirs de la Noëlle, Les Roseaux 2014
Nez assez peu aromatique et assez fermentaire. La bouche est un peu molle. Légère vivacité. Moyen ++/Bien

Muscadet des Côtes de Grandlieu sur lie, Domaine de la Chausserie 2014
Nez très aromatique sur des notes animales de lait de chèvre. Oenologiquement, c’est un vin qui aurait pu être plus net et plus propre…. Notes herbacées. Vif, assez salin. Moyen +

Muscadet des Côtes de Grandlieu sur lie, Domaine de la Haie Angebaud 2014
Nez fortement réducteur, asperge. Assez amer, très acide. Un peu plus de texture que le vin précédent. Moyen ++

Muscadet des Côtes de Grandlieu sur lie, Domaine du Haut Bourg 2014
Nez assez discret, léger fruité assez précis. La bouche offre une sensation de maturité et de richesse. Bien +

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Domaine des Hautes Noëlles, « les Parcelles » 2014
On reste dans un registre encore un peu réducteur avec des arômes sur un registre assez herbeuse, bourgeon de cassis. C’est un vin vif, bien tendu. Un Muscadet que j’associe volontiers avec des huîtres. Bien +

Muscadet des Côtes de Grandlieu sur lie, Domaine Malidain, Sensation de Grandlieu 2014
Nez très fruité-fermentaire. Bonbon anglais. Bouche un peu molle. Pour amateurs de vins pas finis. Moyen++/Bien

Muscadet des Côtes de Grandlieu sur lie, Domaine Malidain, Demi-Bœuf 2014
Nez assez précis, bouche avenante, entière. Bien vinifié. Simple mais précis. Bien ++

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Domaine de l’Aujardière, Clos de la Butte 2014
Nez un peu vanillé, fumé, grillé, bouche ronde, peu tendue, simple. Bien fait, toutefois. Bien +

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Manoir de l’Homelays, Selection Vieilles Vignes, Cuvée Prestige 2013
Nez très aromatique : orange mure, orange sanguine. La bouche est bien tendue sur le citron mur. Une entrée en bouche douce suivi d’une finale vive. On monte d’un cran : Très Bien

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Le Grand Fé, La grande vigne 2013
Nez assez discret, reducteur, picote un peu le nez. La bouche est assez propre, citronné, vif. Pas très complexe. Bien

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Domaine des Hautes Noëlles, Les Granges 2013
Nez aromatique, toujours une palette aromatique herbeuse. La bouche est ample, ronde assez mure avec des notes menthées et anisées. Intéressant. Très Bien.

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Domaine de l’Aujardière, La Noë 2012
Nez de caramel, passion, mur. Un vin des rares vins de Grandlieu plus oxydatif que réducteur. Joli volume, belle épaisseur doté d’une tension très bourguignonne. Certes cela ne fait pas penser à un Muscadet en aveugle mais c’est pas mal fait du tout. Très Bien.

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Le Grand Fé, La Grande Vigne, 2011
Nez assez réducteur, picote le nez. Amers puissants, vif. Moyen ++

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Domaine les Hautes Noëlles, Les Côteaux 2011
Nez intense puissamment aromatique assez complexe, herbeux, fenouil, anis, ciboulette, fenugrec (sic Eric Guicheteau). Une sensation de Chenin sur Calcaire à Silex (Jasnières, Vallée de la Coquette de Vouvray). Si malo, il y a elle n’est pas marquée en bouche. Beaucoup de fraîcheur en bouche. Très Bien.

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Domaine du Haut Bourg, Signature 2010
Nez assez réducteur mais bouche large, très volumineuse, propre, juteuse, presque un peu chaude. Jeunot encore en devenir. Très Bien +

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Clos de la Butte 2009
Nez plus réducteur que ce dont le domaine nous avait habitués jusqu’alors. La bouche est ronde, peu de vivacité. Amer structurant intéressant… 2009 oblige, la finale fait un peu molle par manque d’acidité. Bien ++

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Origine du Haut Bourg 2005
1^er nez discret assez reducteur, fermé. La bouche offre une matière puissante et très large : un gros bébé dodu. Une crémosité impressionnante. Un vin qui fait penser au Château-Thébaud de Jérémie Huchet en 2005 doté d’épaisseur très singulière mais dont nul ne sait si elle va se montrer aimable un jour. Très Bien +

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Domaine d’Herbauges La légendaire Vieilles Vignes 2000
Nez un peu fatigué, bouche un peu dissociée. Peut-être un problème de bouteille qui fait que cette bouteille a évolué un peu vite.

Domaine du Haut Bourg 2000
Nez encore un peu grillé-reducteur à la manière de certains Rieslings allemands. Puis le nez s’ouvre sur des notes assez fines de mirabelle. La bouche est joliment confite, crémeuse et douce. L’acidité est très bien tendue. Très Bien ++

Domaine du Haut Bourg 1995
Nez superbe, intense de citron, agrume confit, bergamote. Bouche très nerveuse. Tendu. Très Bien +

Muscadis Degustatus Joyex – Collection privée – Don de Linde France SA

Séance dédiée au vignoble de Cahors… aussi surprenant que cela paraisse, Vertivin n’avait jamais fait de séance dédiée au vignoble de Cahors. A vrai dire, C’est quand on se traite l’appellation que l’on s’aperçoit que celle-ci est vaste et les domaines de qualité nombreux. Cahors est une appellation en mutation. Après la grande étude terroir démarré dans les années 90 et terminée  début 2000, les vignerons avaient voté “non” à la mise en place d’une démarche de premier cru. Le temps passe, les têtes changent et le projet revoit le jour. La commission d’enquête de l’INAO met en exergue les deux terroirs très distincts de Cahors à partir de l’enquête terroir  :

• les terroirs calcaires de Causses
• les terrasses sédimentaires issues des glaciations du quaternaires de la vallée du Lot

La délimitation de l’AOC Cahors est vaste : plus de 21 000 hectares : ce qui correspond à la moitié du vignoble autrichien… certes à Cahors l’AOC est loin d’être entièrement plantée de vigne (uniquement 3 500 hectares revendiqués en AOC Cahors) mais ce genre de délimitation est peu compatible avec des notions d’appellations communales. La commission suggère à l’Organisme de Gestion de l’appellation de commencer à séparer ces deux terroirs pour créer une hiérarchie intermédiaire avant d’identifier les parcelles aptes à produire des crus sur chaque terroir. Causses et Terrasses ne relèvent pas uniquement de différences de terroirs mais aussi de vignerons. Dans les terrasses, on retrouve les domaines historiques de Cahors, tandis que les Causses sont particulièrement constituées de jeunes vignerons dont beaucoup ont opté pour l’agriculture biologique.

Différence de terroir, différence de hiérarchie… tout aurait du concourir à n’appréhender Cahors que sous un seul angle. Cela aurait permis d’être plus exhaustif sur chaque terroir car malgré une dégustation particulièrement fournie, nombre de domaines intéressants n’ont pas pu être goûtés.

4 vins bouchonnés ont étayé la soirée heureusement que nous avons 2 bouteilles de chaque vin mais hélas, certains bouchons ont été identifiés sur le tard ce qui n’a pas permis à tout le groupe de déguster dans des conditions optimales.

Cahors, Château Crozes de Pys 2010

Voilà un Cahors fruité et aimable au parfum de prune. Une structure intermédiaire ni trop léger ni trop dense, légèrement vif. Un tanin un peu séchant mais sans excès. Un bon vin d’entrée de gamme. Bien ++ (3 points)

Cahors, Combel la Serre, Cœur de Cuvée 2010

Nez terrien, légèrement vanillé en bouche. Bouche bien structure. Tanins de bois encore présents un peu séchant ici encore, amers de maturité. Bien +/ ++ (6 points)

Cahors, Mas del Perié, Amphore, 2014

C’est un vin très nature que nous avons là. Au nez et en rétro-olfaction, les Brettanomyces sont très présents rendant le vin compliqué à goûter malgré une matière et un grain de tanin intéressant. Moyen (0 points)

Cahors, Château de Lacapelle Cabanac, L’Original 2014

Nez aromatique forestier, fruité, terrien. Bouche gourmande, ronde fruitée, enrobée. Un très joli vin agréable au tanin soyeux bien enrobé. J’aime cet équilibre… de l’intérêt de vinifier du Malbec en cuve béton. Très Bien ++… mais un vin bouchonné sur la 2e bouteille n’a pas permis à la deuxième partie du groupe de goûter ce vin aussi sereinement qu’on l’aurait souhaité (4 points).

Cahors, Clos Triguedina 2013

Un nez très « Merlot réducteur » (qui ne représente pourtant qu’une faible partie de ce vin. Il sonne très Rive Droite bordelaise à mon nez : Truffier, Thym. La bouche est charnue et puissante. Très structurée et bien faîte. Un vin de garde. Très Bien + (1 point)

Cahors Clos du Chêne, 100% Malbec 2009

Nez légèrement évolué de prune patinée. C’est un vin rond, gourmand au tanin mur et enrobé. Pas très long plus léger que le précédent mais tout en chair et en gourmandise. De l’intérêt de vinifier de Malbec en cuve Béton 2. Très Bien + (14 points Dauphin du groupe)

Cahors, Clos de Gamot 2008

Nez tertiaire, feuille, humus. La bouche est assez digeste, le tanin un peu haché en dent de scie. C’est un Cahors assez traditionnel, assez vif. Bien ++ (3 points)

Cahors, Cosse-Maisonneuve, Les Laquets 2011

Beau nez franc de prune et de cerise, bouche large, séveuse et élégante. Notes de boisé de qualité, tanin fin, bien serrés, bien équilibrés accompagné d’une légère sucrosité (fût ?). un ensemble très agréable. Très Bien ++/ Excellent (15 points – vainqueur du collectif ce soir).

Cahors Château Lamartine Expression 2012

Nez très boisé ; bouche très dominée par le bois, tanin ferme, serré… c’est pas mal ; c’est trop  tôt pour être bu. Aujourd’hui c’est un peu trop fardé… Bien ++ (9 points)

Cahors Clos du Chêne, le Pêché 2009

Nez assez évolué de sous bois, de feuilles mais frais et légèrement menthé. La bouche est souple, la matière assez consistante, agréable. Le tanin est ferme et élégant. Très Bien + (5 points)

Cahors, Le Cèdre 2011

Nez assez torréfié de cèdre fraichement coupé. C’est un vin sec, richement élevé avec une bouche très large, riche. Le tanin est ferme et soyeux. Très Bien + (9 points)

Cahors, Cosse Maisonneuve, Le Sid 2003

Beau nez évolué, très mur. Le tanin est rude, très serré. Aucune trace d’acidité pour soulager la finale… tellement 2003. C’est un vin puissant, très propre mais… très 2003. Très Bien + (2 points)

Cahors, Château Pineraie 1990

Nez complexe et très tertiaire de cuir de vachette et de cacao. Les tanins lissés par le temps. La bouche se tient bien mais des notes un peu aqueuses dénotent une certaine fin de vie. La rétro-olfaction de cerise (à l’eau de vie) est complexe. Aromatiquement, très intéressant même si la bouche est un peu en fin de vie. Très Bien (0 points)

Séance Riesling et Grüner Veltliner du Kamptal autrichien.

Ouatcha ! Grace à la superbe Oenothèque Wein und Wachau, les séances autrichiennes sont riches en vieux millésimes avec des vins souvent fascinants. Voici 4 Grüner Veltiner et 4 Riesling de belle facture sur de beaux millésimes. Le genre de séance dont on rêve tous les jours.

Kamptal Reserve, Aichinger, Grüner Veltiner, Alte Reben 2011

Nez fruité, bouche très mure rendue ronde par le glycerol de l’alcool. Gros amers mais un peu brulant. Bien + (6 points)

Kamptal Reserve, Hiedler, Grüner Veltliner, Kittsmansberg November, Erste Lage2011

Nez légèrement réducteur, timoré, bouche assez large, puissants amers. Une belle expression en bouche mais pas une expression aromatique très marquée. Très Bien (14 points)

Kamptal, Fred Loimer, Grüner Veltiner, Loiser – Käferberg 1999

Hoye Hoye, ce genre de nez qui sent le vieux GrüVe, ça réveille des souvenirs ! mangue cuite, banane, miel, pain d’épice et une petite touche de champignon. La bouche est tendue, de beux amers, une belle salinité. Thats why we like GrüVe Très Bien++ (6 points)

Kamptal, Jutschitsch Sonnhof, Grüner Veltiner, Schenkenbichl 1999

Premier nez plus fermé puis d’une intensité progressive très élégante de prune mirabelle. Bouche cuite, mure, riche bien tendue et extrêment salivante. Superbe longueur. Excellent (23 points et juste vainqueur du collectif)

Kamptal, Hirsch, Riesling  Zobinger 1999

Différence de bouteilles sur le deuxième échantillon un nez pétrolé de Riesling évolué assez classique Bien (4 points)

Kamptal, Schloss Gobelsburg, Riesling, Heiligenstein 2002

Nez de pur Riesling, citron confit, citron cuit. Bouche bien tendue. Un équilibre tout en longueur. Très léger perlant encore. Un vin effilé sur de longs arômes de pâte à citron, de bergamote. Très Bien + (8 points)

Kamptal, Johann Topf, Riesling, Ried Zobinger Heiligenstein 2001

Nez plus tertiaire, verveine citronnée. Bouche plus chaude, rondeur de glycerol, assez gras. Vif et très bien tendu, assez complexe sur des rétro-olfactions d’orange mure. Très Bien + (11 points)

Kamptal, Weingut Bründlmayer, Riesling, Zöbinger Heiligenstein 1999

Nez  assez réducteur, menthe, bouche assez dense assez tendue bien que plus vive que tendue. Puissants amers. Très Bien (4 points)