Séance dédiée aux villages des côtes du Roussillon : ceux qui sont sont en “salle d’attente” comme dit l’INAO et qui doivent accoler le nom de leur village à “Côte de Roussillon”. Deux appellations sont anciennes : Caramany et Latour de France qui datent de 1977 : c’est à dire de la délimitation des côtes de Roussillon Villages. et deux autres sont plus récentes (Lesquerde et Tautavel) qui datent de 1995 et 1997. Sur ces quatre villages, trois d’entre eux sont de charmants villages accrochés aux rochers des contreforts des Corbières du Roussillon tandis Tautavel s’étire dans une large vallée.

Un  cru se distingue en effet nettement des autres, c’est Tautavel sur terrain argilo-calcaire qui donne des vins tendanciellement plus tanniques avec des élevages bois plus marqués. Les autres crus sont situés sur des granits, des schistes ou des Gneiss. Des terrains pauvres qui apportent plus de souplesse aux vins. Caramany et Lesquerde se veulent d’autant plus souples qu’ils interdisent le Mouvèdre dans leur cahier des charge  alors que les deux autres l’autorisent et en usent. Caramany et Lesquerde jouent d’ailleurs sur une approche assez moderne de la vinification puisque le cahier des charges impose que le carignan soit vinifié en macération carbonique… ce qui contribue sans doute à des arômes pimpants.

Lesquerde et Latour de France sont des appellations qui ne produisent pas plus de 2000 hl (j’ai eu du mal à faire venir des Latour de France ; ce qui est dommage vu ce qu’en fait la maison Chapoutier.). Tautavel et Caramany produisent, eux trois fois plus de vins de leur cru.

La dégustation visait à retrouver les caractéristiques organoleptiques que l’INAO a attribué à chaque cru dans son cahier des charge. Pas de soucis pour les vins de Tautavel, très singuliers. Caramany a bien été identifié comme un cru assez souple. la lisibilité de Lesquerde et de Latour de France est moins évidente sur les vins que nous avons goûté… ce n’était pas une dégustation très exhaustive non plus.

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde, Vignerons d’Agly, « Arènes de Granit » 2013
Le nez est fruité (framboise), fumé, sensation d’alcool. La bouche est assez souple, simple et manque un peu de consistance pour supporter l’alcool. Un peu court. Moyen++/Bien ( 6 points)

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde, Domaine Semper, Famae 2014
Premier nez vineux un peu « gros rouge » puis à l’aération fruité avec des notes florales et épicées. La bouche est souple, assez gourmande, digeste. Pas très longue cependant. Bien+ (1 point)

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde, Domaine Rousselin, Les Orientales 2014
Nez moyennement expressif, floral, animal, bretts. La bouche est assez riche, le tanin joliment structuré. C’est un jolis jus. Dommage qu’une présence intempestive de brettanomyces vienne dégrader la fin de bouche. Pour moi qui suit sensible à la bactérie, ce vin ne dépasse pas le : Bien (10 points du collectif qui y est moins sensible)

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde, Bila-Haut (Chapoutier), Haut Lesquerda 2014
Nez de grenache assez alcooleux, cuit, mur. La bouche est souple, le tanin ferme, un vin mur, bien structuré. Un peu court aussi. Bien ++ (3 points)

Côtes du Roussillon Villages Latour de France, Bila-Haut (Chapoutier), Occultum Lapidem 2014
Nez en retrait, épicé, cannelle, muscade. Bouche mure, charnue, très joli tanin tapissant assez complexe. Un bel équilibre très digeste. Très Bien à Très Bien + (1 point)

Côtes du Roussillon Villages… (Terrains de Latour de France), Domaine de Rancy 2013
Nez très fruité, fraise très pimpant. La bouche est aimable mais bien structurée, le tanin accrocheur, un peu de volatile : acidité un peu piquante en bouche. Un peu de gaz carbonique. Un vin sans doute assez peu sulfité mais pas trop déviant. Agréable. Bien + (7 points)

Côtes du Roussillon Villages Tautavel, Mas de la Dévèze 2013
Nez légèrement boisé, attaque souple ; bouche structurée, assez marquée par l’élevage. Tanin collants. Un vin à garder qui devrait bien vieillir. Bien ++/Très Bien (5 points)

Côtes du Roussillon Villages Tautavel, Domaine Gardiès, Les Falaises 2013
Premier nez assez marqué par le fût, intense, pas très aromatique assez fermé. Bouche massive et concentrée. Tanin Précis, serré et gourmand. Un vin assez juteux à faire vieillir. Très Bien++ (11 points)

Côtes du Roussillon Villages Tautavel Domaine des Chênes, La Carissa 2012
Nez fruité, aromatique, précis, cassis, fraise et divers fruits rouges. L’attaque en bouche est douce, suave mais le milieu de bouche est dominé par un tanin de Syrah ferme et assez haché. La rétro-olfaction est aromatique, gourmande. Un vin bien vinifié. Très Bien ++ (7 points)

Côtes du Roussillon Villages Caramany, Domaine Modat, Sans plus attendre, 2012
Nez épicé, muscade, fruits noirs. Bouche gourmande, le tanin assez souple facile dotée d’une fraîcheur très agréable. Très Bien+ (13 points – Vainqueur du collectif ce soir)

Côtes du Roussillon Villages Caramany, Clot de L’oum, Numero Uno 2004
Résine de pin, cèdre au nez. Bouche polie dotée d’une belle intensité mais tanins encore fermes et légèrement séchant. Très Bien  (4 points).

Séance Vertivingstone dédié à l’appellation Côte de Brouilly. Nous avions le plaisir d’accueillir Christiane Lacondemine du domaine des Roches Bleues qui nous a accompagnés sur cette séance.

Côte de Brouilly, c’est quoi ? C’est une appellation Villages du Beaujolais comme chacune des 10 crus Villages du Beaujolais. L’INAO le clamera sur tous les tons : il n’y a pas de hiérarchie entre les dix crus du Beaujolais : même rendement à l’hectare, même degré minimum, même règles de vinification, même encépagement, même tout…

Sauf que voilà. L’appellation Côte de Brouilly (sans s à “côte” : il n’y en a qu’une ; celle qui s’enroule autour du Mont Brouilly) est située sur les pentes du Mont Brouilly sur des parcelles tendanciellement pentues alors que Brouilly est situé sur un terrain plus plat. L’appellation Brouilly se situe plutôt sur des sols granitiques tandis que les pentes du Mont Brouilly voient la résurgence d’une roche métamorphique appelée méta-diorite (on utilise également le terme générique de “porphyre” qui désigne toute roche métamorphique à forte proportion de feldspath mais qui n’indique pas grand-chose en fait). Qu’est ce que la méta-diorite… Ouh… rappelons que parmi nos roches-mères : celles qui proviennent des profondeurs de la terres, nous avons des roches volcaniques (à refroidissement rapide) et des roches plutoniques (à refroidissement lent). Il y a une dizaine de roches plutoniques dont la plus connue est le granit (citons aussi le granodiorite et le gabbro que l’amateur nantais connaît) et donc la diorite. La méta-diorite est une diorite ayant commencé à subir un métamorphisme : c’est-à-dire qu’elle a commencé à être compressée et chauffée pour former un schiste : un caillou plus feuilleté. Bref… où veux-je en venir ? L’important dans la viticulture c’est moins la connaissance du caillou que la manière dont le caillou s’altère en contact avec les éléments extérieurs. Et là en l’occurrence, la méta-diorite s’altère en particules plus fines que le granit (qui s’altère en sable), pour s’altérer davantage en argile. L’argile, dans les vignobles du Nord, cela peut générer des rétentions d’eau qui peuvent être génants pour produire des vins de qualité… sauf que dans notre cas, les belles pentes du Mont Brouilly font glisser les excès d’eau. Pas d’hydromorphie à craindre. Mais l’argile sur les terrains destinés aux vins rouge a la particularité de produire des tanins… donc des vins plus structurés. Des vins de garde. Là ou Brouilly fait des vins jeunes et gouleyants, les Côte de Brouilly demande un peu plus de temps pour s’assagir. Ajouté à cela que Brouilly est dominé par une production hétérogène pour les coopératives et le négoce et que Côte de Brouilly a une proportion de vente directe plus importante et une production qualitativement plus homogène, les vignerons génèrent de fait, eux, une hiérarchie qualitative et tarifaire entre les deux appellations.

Rappelons enfin, que pour tout connaître sur le Beaujolais, Nicolas Herbin a produit un texte de référence sur vin-terre-net dont je ne saurais trop vous inciter à la lecture assidue.

C’est parti pour une lecture des millésimes 2014 et 2015 en Côte de Brouilly. Bon disons le tout net. 2015 est un millésime de garde. Les nez sont fermés, les bouches puissamment tanniques mais les jus semblent prometteurs. Les 2014 sont agréables et accessibles dès aujourd’hui.

Côte de Brouilly, Robert Perroud, Foudre n°5, 2014
Légers arômes de café, de griotte et d’épices (poivre, canelle). Le vin est bien structuré, un jolis jus, assez souple, le tanin fin. Cela commence bien. Bien++/Très Bien (5 points)

Côte de Brouilly, Jean-Marc Laforest 2014
Nez assez confiture, confiture de mure, bouche très ronde, tanin un peu plus extrait, bouche légèrement sucrée. Un vin très (trop) facile. Bien + (0 points)

Côte de Brouilly, Daniel Bouland, Cuvée Mélanie 2014
Nez assez complexe sur des notes de fruit noir, de graphite. La bouche propose une belle mâche, bien structuré mais aussi une belle tension sur une fine acidité qui donne beaucoup d’allonge au vin. Notes de vanille cuite en rétro-olfaction. Très Bien +/Très Bien ++ (11 points)

Côte de Brouilly, Jean-Claude Lapalu 2014
Nez assez profond de mure, de sureau. La bouche est assez en dent de scie, le tanin sévère, assez vif, une vivacité un peu volatile en bouche. Un peu plus rustique. Bien++ (3 point)

Côte de Brouilly, Domaine Ruet 2015
Nez assez cuit, chocolat, bouche enrobante, cuite, trame tannique qui ressemble au grenache. Un peu lourd en fin de bouche. N’aurait il pas fallu récolter un peu plus tôt ? Bien + (11 points)

Côte de Brouilly, Domaine Claire et Fabien Chasselay, L’Héronde 2015
Nez très aromatique, puissant, fumé, graphite, fruits noirs, crème de cassis, crème de mure. Un style plus oxydatif, très gourmand, friand, tanin très grenache. C’est un style de vins sans doute assez peu sulfité, assez mur mais d’une gourmandise immédiate diablement efficace. Très Bien (18 points)

Côte de Brouilly, Jean-Paul Brun 2015
Nez assez floral qui pinote, linéaire. Une bouche un peu hachée encore, tanins rêches un peu bruts mais précis. Fine vivacité en finale. Un vin globalement plus extrait. De garde voire de grande garde. Très Bien + (3 points)

Côte de Brouilly, Les Roches Bleues 2015
Nez cassis-floral. Bouche puissante, très structurée, juteuse. Tanin puissant, collant. Joli jus qui nécessite 3-4 ans de garde. Une vinification très classique et de bonne facture Très Bien +/Très Bien ++ (25 points)

Côte de Brouilly, Laurent Martray, Les Feuillées 2015
Nez très réducteur, fermé. Bouche assez ample, puissant, tanin assez fin. Grande garde à prévoir encore une fois. A revoir dans 5 ans, mais je penche sur un Très Bien ++ (3 points)

Côte de Brouilly, Château Thivin, Les Sept Vignes 2015
Nez assez fermé ou l’on distingue des fruits noirs, de la graphite. La bouche est singulièrement  vive, le tanin assez puissant. De garde. On aimerait que le tanin et l’acidité se fondent dans le jus mais ce n’est sans doute qu’une question de temps. Très Bien + (14 points)

Côte de Brouilly,Les Roches Bleues 2009
Nez très aromatique sur des notes mures de fraise cuite, de confiture de myrtille. Avec le temps la bouche se fait plus veloutée mais le tanin est encore ferme : il est bon à boire mais doit accompagner des plats structurés. Rétro-olfaction assez florale. Très Bien ++ (26 points et vainqueur du collectif ce soir)

Nous avons mis des années avant d’organiser cette séance tant les beaux vins parcellaires du Muscadet du millésime 2005 ont longtemps été fermés sur eux-mêmes : de gros bébés joufflus musclés comme des piliers de Rugby mais pour des histoires un peu rapides à raconter.

Les vins de 2005 ont bien commencé à s’ouvrir. C’est l’occasion de faire un bilan : 12 ans après.

Alors rappelons les faits : le débourrement s’est déroulé le 1^er avril : c’est dans la moyenne. S’en suit un printemps chaud et sec. La floraison, elle va être très précoce autour du 30 mai. (Période caniculaire fin mai). L’été sera sec : la véraison est précoce. Le banc des vendanges est annoncé le 2 septembre alors que démarre un épisode pluvieux rapide et sans conséquence sur la vendange. Ce fut une des années les plus précoces que l’on comparera aux années chaudes comme 1989, 1990, 1995 et dans une moindre mesure, 2003. Les acidités totales étaient assez basses et les niveaux de sucre assez élevé.

Naturellement, ces années-là, les acidités tombent moins sur les terrains argileux (gabbros, schistes tardifs de Vallet) ; les terrains très drainants (granits, orthogneiss) sont plus à la peine pour ramener du peps et de la fraîcheur au vin. Sur Gorges, 2005 fût une excellente année, sur les autres terrains, il ne fallait pas vendanger trop tard. Dans tous les cas, les vins de 2005 offrent des volumes en bouches rares et inédits.

La conclusion que je tirerais de la dégustation est que 2005 offre finalement des Muscadet certes assez puissants et parfois chaud en bouche mais assez discrets et délicats aromatiquement. La rareté de l’acidité en font des vins assez difficile à s’associer à table car ils ne s’imposent pas et peuvent vite être écrasés par un arôme ou un goût. Si j’avais un plat à associer avec nombre des vins que nous avons goûté, ce serait un « blanc de poulet, purée de pomme de terre » : un plat très neutre pour éviter de masquer des arômes et des acidités fragiles.

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Dominique Martin, Les trois versants Vielles Vignes 2005
Un vin aux arômes évolués de pétrole assez marqués dans lesquels on distingue des notes de vanille, de fougère et d’anis. La bouche est un peu disjointe entre une acidité qui rafraîchit bien le vin et une chaleur d’alcool à brûler perceptible. Rétro-olfaction sur des notes cirées. Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Michel Luneau et Fils, Le Vin de Mouzillon 2005
Nez fin, discret de poire vanillée/tarte au poire. Un vin riche aux puissants amers. L’acidité est assez mesurée : plus acidulée qu’acide. Rétro-olfaction de tarte au poire. Un vin d’une insolente jeunesse. Très Bien + (5 points).

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Domaine du Haut Bourg Signature 2005
Bouchon

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Domaine des Herbauges, l’Expressionnel 2005
Premier nez sur des notes végétales assez peu expressif. Bouche boisée, assez vive. Puis en bouche le bois se fait un peu invasif. La rétro olfaction est très boisée est longue… un peu trop longue. Bien

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine de la Pépière, Clos des Briords 2005
Nez fin, aromatique, citron, main de Boudha. La bouche est mure donne une sensation un peu cuite, douce, suave, délicat. Un équilibre « amer-doux » (chwero diraient les bretons). Peu d’acidité mais une douce crémosité agréable. Très Bien + (13 points)

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine des Cognettes, Tentation de Granit et Gabbro, Selection de Vielles Vignes 2005
Nez vraiment intéressant, complexe de fruits secs, de noisette mais la rétro-olfaction se fait fraîche et menthée. La bouche est à la fois crémeuse, mure et tendue. C’est un bel équilibre ; original. Très Bien / Très Bien + (5 points)

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine de la Chauvinière, Château Thébaud 2005
Nez aromatique légèrement pétrolé. Bouche très large, puissante, crémeuse, alcool à bruler. Rétro-olfaction sur des notes assez évoluée. Il me semble que cette bouteille commence une oxydation un peu rapide. (soucis de bouteille ?). La faiblesse de l’acidité rend l’équilibre d’ensemble impressionnant de densité mais pas nécessairement d’une élégance époustouflante. Bien ++ (0 points)

Muscadet de Sèvre et Maine, Christian Gautier, Clisson 2005
Premier nez un peu réduit (allumette) puis après aération notes d’agrumes et d’orange caractéristiques du cru. La bouche offre une sensation de fruit cuit mur, une belle bouche agréable crémeuse, légèrement vive. Très Bien (2 points)

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Michel David et Fils, Clos du Ferré, Schiste de Goulaine, 2005
Nez assez floral, pâte d’amande, discret. La bouche est gourmande bien équilibrée sur des notes de noisette. Un vin assez chaud en bouche toutefois. Très Bien/Très Bien + (1 point)

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine de la Louvetrie, Fief du Breil 2005
1^er vin oxydé.
2^e vin assez évolué aussi toutefois. Notes végétales de menthe et de fougère. La bouche est assez cuite, puissante. Pas très complexe en bouche toutefois. La vigne a dû souffrir sur les sols séchant d’orthogneiss… Bien ++ (0 points).

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Damien Rineau, Gorges 2005
Beau nez précis, dynamique, cierge. La bouche est assez soufflante : crémeuse, juteuse. Expression exotique, mangue en rétro-olfaction. Superbe allonge : très long en bouche, nerveux. Excellent (14 point, vainqueur du collectif ce soir… encore une fois Damien Rineau remporte la timbale haut la main).

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Martin-Luneau, Gorges 2005
Nez farineux un peu réducteur. Bouche moins intense que chez Rineau mais joliment bien faite. Léger gaz carbonique encore perceptible. Bouche mure, efficace. Un beau vin avec de beaux amers. Moins vif donc un peu moins long que le précédent pour autant un bel équilibre. Très Bien + (9 points)

Moultes comptes rendus en retard. Voici celui de la séance dédié au vignoble portugais de Dão du 9 février dernier. Il s’agit de ces séances rares et précieuses qui font partie de celles que seul un club de dégustation comme Vertivin peut se permettre. La séance a été naturellement marquée par l’acidité caractéristiques des rouges portugais qui offre de belles fraîcheurs en bouche. Pour ma cave personnelle, je sens je me tournerais volontiers vers la Quinta da Vinha Paz qui offre le meilleur rapport qualité-prix de la série et dont les capacités de garde me paraissent très satisfaisantes. L’âge améliore naturellement considérablement les vins de Dão : en aurait-on douté ?

Dão Quinta das Marias, Encruzado 2015
Nez fruité, laurier, floral. Bouche assez chaude, légèrement vive et notablement amère. Bien ++ (0 points)

Dão, Quinta dos Carvailhais, Encruzado 2015
Léger boisé (noisette), bouche souple, moins chaude. Toujours un caractère vif-amer finement boisé. Bien ++ (6 points)

Dão Quinta das Maias, Malvasia Fina, 2014
Nez floral, blé, assez discret légèrement réducteur au premier nez. Après aération, notes fruitées bergamote, agrume qui rappelle certains Rieslings. Un peu chaud en bouche, la rareté de l’acidité rend la bouche un peu courte. Singularité du cépage j’imagine. Malgré cela c’est un vin bien équilibré. Bien ++/Très Bien (1 point)

Dão, Casa de Santa, Condessa de Santar 2012
Nez très boisé, ananas. Bouche grasse, compacte. Légère vivacité acidulée. Un vin assez chaud. Finale un peu planchue. Bien + (17 points – Vainqueur du collectif ce soir)

Dão, Allianca, Quinta da Garrida Reserva 2013
Nez très caractéristique de zan, de caramel. La bouche est un peu sucrée. Très travaillée, onctueuse. La finale est très aromatique : fleur, canelle, cacao. Une vinification assez internationale. Bien + (1 point)

Dão, Vinha Paz, Reserva 2012
Nez fermé, légèrement boisé, pin frais. La bouche est ferme, vive, le tanin harmonieux. Très propre, souple et bien tendue. Très Bien + (10 points)

Dão, Casa de Mouraz 2011
Nez très singulier assez complexe de jambon fumé assez floral. La bouche est légèrement sucrée, le tanin est assez fin, poudreux. Goute bien. Très Bien  (2 points)

Dão, Julia Kemper, Touriga Nacional 2011
Nez assez classique très ressemblant à un Douro. (fruit, bois léger). La bouche n’a pas l’once d’un sucre perceptible pour une fois mais la bouche reste singulièrement gourmande avec beaucoup de chair, un tanin fin, encore serré qui invite à la garde. Vif en finale. Très Bien + (5 points)

Dão, Quinta de Lemos, Alfrocheiro 2010
Premier nez un peu réduit, poussièereux puis notes de cendres, de thym et enfin après aération de confiture et de chocolat. La bouche offre un tanin rude et un peu rustique avec de puissants amers. Bien ++ (12 points)

Dão, Quinta da Fata, Touriga Nacional 2010
Nez très typé Douro encore. Légèrement boisé il donne une impression acidulée au nez… En bouche le bois se fait un peu dominant malgré un beau fond et une belle structure sans doute porté par un peu plus de glycerol de l’alcool. (plus chaud en bouche). Toujours vif en finale ; assez amer également.  Bien++/Très Bien (13 points)

Dão, Paço dos Cuhnas de Santar, Vinha do Contador 2009
Nez intense, concentré. Bouche crémeuse. Tanin fin : une trame tannique très serrée. Un vin puissant sans être chaud ni boisé. Un vin de garde et de grande garde. La structure force l’admiration. Pour autant en boirait-on tous les jours ? Très Bien (3 points)

Dão, Quinta da Falorca, Garrafeira 2007
Nez frais et boisé qui rappelle encore une fois les vins voisin du Douro. La bouche est juteuse, viandée, tendue, vive. Beau tanin ferme et intense. Belle finale. Très Bien ++ (14 points)

La date approche : vous avez rendez-vous le  Samedi 11 mars de 14h à 20h et le Dimanche 12 mars de 10h à 18h pour la cinquième édition du salon “Les Vertivinies”.

Vous y retrouverez nos 20 vignerons sélectionnés, des animations gratuites, un nouveau jeu-concours, plusieurs stands en sous-sol : chocolat, librairie, toast et moi, une restauration de fouées sucrées et salées tout le week-end. Vous goûterez dans des nouveaux verres de verre type Expert. Grace à deux grands barnums vous circulerez plus facilement entre les vignerons.

Retrouvez tout le programme sur http://vertivinies.fr/
Vignerons invités

ALSACE, Domaine Kubler, Philippe Kubler
“Nous avons adoré tous les vins du domaine en 2013” Bettane & Desseauve

BEAUJOLAIS, Brouilly, Domaine Romain Jambon, Romain Jambon
« Romain Jambon a commencé en 2010. Il exploite un domaine de sept hectares d’un seul tenant et à 100 % dans le cru brouilly. Un travail soigné à la vigne et des cuvaisons longues (deux à trois semaines) donnent des vins consistants, charnus et harmonieux » Le Point

BRETAGNE, Cidre, Domaine Johanna Cécillon, Johanna Cécillon
« La cuvée Nérios, de Johanna Cécillon, idéale sur des produits de la mer avec sa finale iodée » La Revue des Vins de France

BERGERAC, Julien Auroux
“Un vin plein de générosité.” La Revue des Vins de France

BORDEAUX, le Château Geai, Henri Duporge
“A l’arrivée, c’est le buveur qui se régale” Guide Amphore des Vins bio 2017

COTE DU RHONE, Sablet, Domaine de la Fontaine aux Fées, Frédéric Meffre
“Les vieux grenaches font leur effet, le chêne sur la syrah aussi. Vin ample et construit, où matière et fruit font bon ménage.” RVF

CHABLIS &  IRANCY, Domaine Clotilde Davenne
“C’est avec les vieux pieds que l’on fait les meilleurs vins ! Clotilde Davenne le sait, elle qui est allée chercher ce coup de cœur dans ses vignes centenaires, à l’origine de magnifique cuvées.”

CHAMPAGNE, Domaine Rollin
Nominé au Trophée des Jeunes Talents de Champagne.

LANGUEDOC ROUSSILLON : Cabardès, Domaine Taluos, Eric Soulat
« Il signe de jolis vins »  Bettane et Desseauve 2016

SAINT CHINIAN, Les Terrasses de Gabrielle, Olivier Pascal.
« Rameutez les copains, prévoyez large » Bettane et Desseauve 2014

ROUSSILLON, Domaine Modat, Quentin Modat
“Viticulture irréprochable, vinifications respectueuses, beaucoup d’intelligence et de modernité au service de la tradition et de l’authenticité”. Bettane & Desseauve ** . Culture bio. Coup de coeur 2013.

LAYON/ ANJOU, Domaine Delesvaux, Catherine & Philippe Delesvaux
“Certifié en biodynamie depuis 2005, le domaine de Philippe Delesvaux et son épouse Catherine est passé maître dans la sélection des chenins passerillés et botrytisés, en s’interdisant toute chaptalisation” RVF

MUSCADET SEVRE ET MAINE, Domaine Michel Brégeon, Fred Lailler
“L’icône de la jeune vague” Denis Hervier En Magnum

FIEFS VENDEENS – BREM, Domaine des Granges Delphine et Christian Nobiron

SAINT POURCAIN, Les Terres d’Ocres, Florent Barichard,
« Coup de Coeur RVF spécial millésime 2013 »

SAUMUR Puy Notre Dame, Mélaric, Aymeric Hilaire « Les vins sortent de mieux en mieux dans nos dégustations à l’aveugle. » Bettane et Desseauve 2015

SAUMUR CHAMPIGNY,  Loic Terquem, domaine de la Folie Lucé
« Il travaille en “bio” sur 4 hectares et ses vins présentent dès le départ un grain fruité particulier attirant. » Le Point

TOURAINE, Les Pierres d’Aurèles , Pierre Andrè Frot
« Leurs vins dans les deux couleurs flamboient. » RVF spécial millésime 2012

SAVOIE, Domaine Céline JACQUET
« Coup de cœur pour ce vin de Savoie minéral, croquant, pur et droit » Guide Gerbelle et Maurange 2015 “Voici une découverte dans ce jeune domaine à l’avenir prometteur” RVF

Il y a quelques places libres pour une séance Vertivingstone dédié au vignoble portugais de Dão ce jeudi 9 février 2017 à 20h30. Ce sont des vins singuliers : des rouges intenses, tanniques et nerveux et des blancs souvent un peu oxydatifs.

Cela fait partie des séance rares et dépaysantes de Vertivin. Je ne sais pas quel amateur ou professionnel français a pu goûter dans une même soirée 12 Dão des plus beaux domaines d’affilée dans une même soirée. Quel caviste un peu curieux ne rêverait pas de se faire une opinion sur une telle appellation. C’est la chance des gros clubs comme le notre et cela ne se reproduira pas de sitôt !

Tarifs adhérent : 8€ – Non Adhérent : 15€
Contactez-moi si vous êtes intéressés.

J’ai deux places libres pour la séance Vertivinus de jeudi 2 février 20h30 pour assister à la séance Sauternes vs Layon.

Tarifs adhérent : 8€ – Non Adhérent : 15€
Contactez-moi si vous êtes intéressés.

Séance Gorges pour Verticadet… et oui finalement nous n’avions jamais fait de séance dédiée au cru Gorges malgré les multiples verticales chez divers vignerons gorgeois. C’est désormais chose faite.

Pour rappel, les vins du cru du Muscadet “Gorges” sont situés sur des parcelles sélectionnées situés essentiellement sur la commune de Gorges. Quelques bandes de terrains débordent sur les communes limitrophes.

Ce qui fait la singularité des vins de Gorges c’est d’être situé sur des terrains de Gabbro. Le gabbro est une roche plutonique (comme le granit) qui contient les mêmes minéraux que le basalte… on pourrait dire que c’est la même roche sauf que le Gabbro a lentement refroidi avant d’arriver à la surface alors que le basalte a refroidi brutalement à la sortie des volcans. Ce caillou est réputé pour sa masse importante. Le Gabbro comme toute roche, s’altère au contact de l’air, la pluie, et les frottements…. En s’altérant le gabbro a la particularité de générer beaucoup d’argile (alors que le granit génère beaucoup de sable). Les parcelles du cru Gorges sont donc assez argileuses et le climat y est assez frais. Ce qui a conduit à des caractéristiques singulières en viticulture et en vinification :

• d’une part les terrains de Gorges restent compliqués à travailler (labour) : les sols argileux deviennent compacts en cas de faible hygrométrie; tandis qu’un tracteur ne peut pas passer s’il y a trop d’eau. Les vignerons bios de Gorges méritent notre respect pour leur travail : c’est un des terrains les plus compliqués du vignoble nantais.
• les sols argileux peuvent être fertiles. Un peu d’enherbement permet de réduire subtilement la fertilité de la vigne (mais pas trop non plus). Quelques vignerons s’y sont essayés.
• qui dit argileux dit aussi qu’il faut éviter les sols hydromorphes. Pour évacuer les surplus d’eau, il est nécessaire d’avoir de la pente : toutes les parcelles du cru communal Gorges sont situées dans des zones en pentes (furent-elles légères). C’est impératif.
• qui dit argileux dit une vigne régulièrement approvisionnée en eau. A ce titre, le léger stress hydrique qui déclenche la maturation des raisins est plus tardif. Donc ces terrains sont tardifs. Pour obtenir une maturité dans les standards actuels, il faudrait récolter relativement tard : ce que ne font pas les vignerons de Gorges (au contraire des vignerons de Mouzillon sur les mêmes terrains). Les vignerons de Gorges récoltent tôt et donc produisent des vins assez acides… même si le réchauffement climatique se fait aussi sentir à Gorges. C’est en comparant les millésimes 2000 aux millésimes 1990 qu’on s’aperçoit que les vignerons de Gorges vinifiaient du citron avant 2000 et qu’aujourd’hui, les Gorges se civilisent.
• qui dit vigne régulièrement approvisionnée en eau dit aussi que les millésimes chauds comme 2005 ou 2009 qui peuvent être un peu mous dans d’autres endroits du Muscadet ont un superbe équilibre à Gorges.
• qui dit vins assez acides dit à Gorges un usage d’élevages longs qui permet à l’acidité de se polir. C’est la deuxième face de la typicité… qu’il ne faudrait pas perdre. Car à Gorges, il faut prendre son temps. On a goûté les 2012 et ce sont encore des vins qui doivent se bonifier. 2010 commence à bien se goûter en revanche.

Les vins de Gorges, nous en avons encore eu la confirmation ce soir, sont des vins singuliers, rares, uniques en France et au monde. Certains de ces vins ne sont pas faciles à aborder pour des débutants. Ce sont des vins de grande gastronomie : les rares vins à supporter l’oursin et nombre de légumes d’hiver. C’est une part de notre patrimoine à préserver et à chérir.

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Domaine Michel Brégeon, Les Vigneaux 2013
Nez végétal, fougère, chèvrefeuille, vanille. L’attaque offre une matière assez consistante, et la bouche est vive, cinglante et tendue. C’est un équilibre citrique quand même assez perforant et il y a de beaux amers finaux qui structurent la finale. C’est un bon vin destiné plutôt à un public averti. Ici l’élevage, plus court que ce à quoi le domaine nous avait habitués n’a pas eu le temps de faire son travail de polissage. C’est un Gorges authentique dans son nez et son équilibre qui s’inscrit dans la lignée des vins du domaine. C’est un bel exercice sur un millésime 2013 pas nécessairement aisé. C’est un peu trop tôt pour le boire. Espérons que le vieillissement en bouteille compensera son élevage en cuve. Très Bien (1 point) – à revoir plus tard.

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Château Elget, Gilles Luneau 2012
Le nez est élégant où l’on sent des arômes fin et discret de fenouil. (fenouil cuit d’ailleurs. C’est moins romantique mais bon). La bouche est assez onctueuse, un peu beurrée qui le singularise. Gras, relativement vif, il présente des amers puissants sur lesquels s’appuie une belle longueur en bouche. Il faudra le regoûter plus tard. Bien ++ (4 points)

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Domaine Christophe et Brigitte Boucher 2012
Encore un joli nez net mais encore discret, fermé…ce que je trouve être une habitude chez les Gorges du domaine.  C’est un vin tranchant, très ciselé. Nettement moins d’amer que le précédent vin. Plus de gras et d’épaisseur n’aurait pas nuit toutefois. Bien ++/Très Bien (6 points)

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Domaine Auguste Bonhomme 2012
Nez réduit, odeur un peu dérangeante de boîte de camembert vide qui ne donne pas l’impression d’un nez super net… La bouche en revanche est très agréable. Riche, onctueuse avec une tension acide et amère bien intégrée au vin… en rétro-olfaction les arômes du nez reviennent et dérangent un peu. Je ne sais pas bien quoi en dire c’est un équilibre en bouche vraiment séduisant mais ce nez… bon disons .Bien ++ (0 points – une telle réduction est un peu discriminante)

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Domaine Martin Luneau 2012
Arômes boisés-vanillé comme il arrive souvent à certains Gorges même s’ils n’ont jamais vu de douelle. Un peu réducteur au nez toutefois. La bouche est fraîche, menthée, assez grasse et même enrobante. La finale est tranchante et vive. Assez peu d’amers. Longue rétro-olfaction. Un équilibre assez séduisant même si 2-3 ans de garde ne peuvent que lui faire du bien. Très Bien (2 points)

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Domaine Vincent Caillé 2012
Nez assez ouvert ou l’on retrouve en premier nez des arômes typiquement gorgeois (lierre, fougère, fenouil) mais au deuxième nez on distingue des notes plus pâtissières. En bouche, un léger Co² résiduel et surtout une bouche assez cuite, gourmande qui donne une sensation de maturité. La finale est marquée par un puissant arôme d’amande amère. C’est un vin moins vif, moins amer, plus rond… une bouche plus atypique. C’est un vin qui s’est singulièrement ouvert depuis la dernière fois ou je l’ai goûté. Très Bien (3 points)

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Château de la Gravelle, VGC, 2010
Le nez est ouvert mais très oxydatif. Bouche assez mure, CO², pas de longueur comme s’il y avait eu une fermentation malolactique dans la bouteille. L’ensemble fait très déséquilibré. Problème de bouteille ? J’ai décidément du mal à goûter un bon Château de la Gravelle. J’ai à chaque fois l’impression de goûter des vins qui on un pet de travers. Moyen (0 point)

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Damien Rineau 2010
Nez aromatique d’une rare précision. Chèvrefeuille, “mineral. Droit. Très Gorges. La bouche est fraîche, joli volume/épaisseur en attaque, bouche vive, précise, effilée. Un vin long tendu et claquant. Finale fumée. Sacré bel équilibre. Ce vin s’est superbement bien ouvert depuis la dernière dégustation. Très Bien ++ (11 points et vainqueur du collectif ex aequo ce soir)

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Gilles Luneau 2010
Un vin réducteur et même réduit. Boîte de camembert, animal presque bestial, rance. Le nez me picote. La bouche est assez tranchante sur un équilibre vif-amer. C’est un vin compliqué en l’état. Moyen/bien (0 points)

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Gille Luneau 2009
Les millésimes se suivent et ne se ressemblent pas chez Gilles Luneau. Certes les millésimes sont différents mais plus de régularité dans la vinification n’aurait pas nuit… Arômes plus tertiaires de caramel brulé, végétal, fumé, menthol. Bouche agréable. Jolie texture, bouche puissante et très tranchante, très vive. Une vraie structure gorgeoise. Très Bien + (3 points)

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Martin-Luneau 2009
Joli nez précis de fruits du verger avec une petite note de menthe. La bouche est assez cuite, enrobante. De beaux amers structurants, une vivacité bien équilibrée. Un équilibre assez gourmand. Du bon travail. Très Bien + (7 points)

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Denis Charbonneau 2009
Nez intense de fruit un peu cuit, mangue cuite qui lui confère un air autrichien. Fines notes herbeuses plus aériennes. La bouche est mure, fruit cuit, gourmand tout en étant magistralement tendue. Belle longueur aromatique. Très Bien ++ (11 points et 2e vainqueur du collectif ex aequo ce soir). Et on notera que dans l’ensemble le millésime 2009 offre des vins plutôt convaincants sur Gorges.

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Martin-Luneau 2001
Ce sera une gamme sûre et régulière que nous auront servi les frères Martin-Luneau ce soir. Le nez est végétal, herbe, chevrefeuille, menthe, puis des notes empyreumatiques plus caramélisées et fumées. La bouche est naturellement plus évoluée sur une structure vive, citrique, tannique assez peu d’amers. L’âge a un peu arrondi les angles. Très Bien

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Damien Rineau 2000
 Très joli nez empyreumatique avec des notes de champignon blanc, d’herbe et de fumée. C’est un vin très très vif, très citrique pas très gras ni très puissant. Typique mais un peu rude. Bien ++/Très Bien (1 point)

Muscadet de Sèvre et Maine-Gorges, Damien Rineau 1996
Nez de menthe, fruité, fruit confit. Bouche très très vive, la bouche se rétracte comme une huitre au contact du citron. Un vin très tendu, texture assez crémeuse. Public averti. Très Bien (4 points)

Cela faisait bien longtemps que j’avais envie de m’attaquer aux crémants de Loire. Il existe en effet de très nombreuses cuvées millésimées dans la Loire d’un rapport qualité-prix confondants au regard des grandes cuvées champenoises. Cela étant, ces belles cuvées de crémant de Loire sont très compliquées à trouver. Autant nombre de cavistes ont une petite cuvée de base de crémant de Loire pour tous les clients qui veulent un champagne sans en payer le prix, autant rares sont ceux qui osent  une cuvée d’élite de crémant de Loire au prix d’un champagne basique.

Même si nous avons demandés à certains domaines de nous expédier leurs belles cuvées, nous n’avons pas pu le faire pour tous et avons dû nous contenter des entrées de gamme chez certains domaines.

Tous les domaines n’ont pas de cuvée haut de gamme, loin de là. La prolifique demande internationale et particulièrement allemande n’incite pas les domaines à chercher la complication. Le crémant de Loire se vend bien et se vend cher pour un travail généralement assez simple (d’autant que la seconde fermentation et l’élevage généralement assurée par des sociétés prestataires). Dans ces cas, les parcelles des raisins des vins effervescents sont rarement les meilleures et la maturité visée est rarement aussi précise que les cuvées de vins tranquille. Toutefois dans la sélection que nous avons eu nous ne pouvons que constater un niveau globalement assez élevé des vins goûtés.

Pour cette séance, nous étions accompagnés par Théodora Lefort du domaine du Bois Mozé, Domaine qui s’enorgueilli du titre d’«un des meilleurs crémant de Loire que nous ayons goûté » du dernier guide Bettane et Desseauve. Forcément cela donne envie de goûter.

Crémant de Loire, Domaine des Bleuces, La Finesse, Exra-Brut
Le nez est grillé, la bouche onctueuse en attaque, légers amers, bulle moyenne, légers amers finale assez saline et rétro-olfaction empyreumatique. Bonne entrée en matière. Bien++/Très Bien (0 points)

Crémant de Loire, Domaine des Baumards, Carte Turquoise
Nez fruité, bouche très vive, assez précise ; légers amers. La bulle est assez forte. Légèrement envahissante. La rétro assez saline. Dans un style assez brut voire légèrement brutal, Bien ++

Crémant de Loire, Domaine du Bois Mozé, Tradition
Nez fruité, effervescence assez forte, sucrosité assez marquée, crémeux, assez vif salin. Dans un style plus civilisé qui plaît au groupe. Bien++ (10 points)

Crémant de Loire, Domaine des Varinelles (Daheulier)
Nez très « Chardonnay». Bulle un peu envahissante. Bouche très vive, très malique. Assez salin mais aussi très acide. Sensation de verdeur… j’aurais récolté plus mûr. Bien (1 point)

Crémant de Loire, Domaine de Bablut
Nez vineux. Arômes de cépages noirs. Fortement effervescent. Crémeux, salin et très sapide en fin de bouche. On en redemande. Un élevage long très bien géré. Très Bien (9 points)

Crémant de Loire, Domaine de Nerleux, L’Art des Loups 2012
Nez complexe ouvert assez grillé, herbe fraîche. Bouche très crémeuse, saline, poivrée. Sensation umami en fin de bouche : beaucoup de tempérament pour une réelle complexité en bouche. Très Bien++ (7 points)

Crémant de Loire, Domaine du Bois Mozé, Blanc Secret 2010
Nez intense, grillé, empyreumatique, noisette torréfiée. La bulle est élégamment crémeuse. La finale est longue. C’est un vin très structurée autour de son acidité et de sa tension acide ; Un vin très rectiligne qui devrait favorablement évoluer après 2-3 années de bouteille. Très Bien + (19 points – Co-vainqueur du collectif ce soir)

Crémant de Loire, Langlois-Château, Quadrille 2008
Nez très empyreumatique, évolué, bulle très fine, précise, très crémeuse, bouche juteuse, sapide et saline. Superbe expression. Très Bien ++/ Excellent. (16 points)

Crémant de Loire, Château Plaisance Cuvée 1500
Nez très tertiaire, fruits cuit, fruits très mûrs, un vin bien sec doté de puissants amers. Notes de Nuoc Man en rétro-olfaction. Un crémant puissant à marier avec une poularde. Très Bien (19 points – Co-vainqueur du collectif ce soir)