Malaga fût… Malaga fût un grand vignoble historique de vins passerillés (ou muté) de PX et de Muscats… pendant tout le moyen-âge et jusqu’au début du 20e siècle Malaga a abreuvé la France et le monde de sucrosités. Même les invasions arabes, saisissant la manne financière du vin de Malaga ont laissé prospérer (du moins dans un deuxième temps) le vignoble en y prélevant moultes juteuses taxes. Et comme dans tous les vignobles à la mode, il s’est développé de complexes codifications : Palito, Noble, Anejo, Transanejo, Lagrima, Pajarete, vino maestro, vino tierno… sans compter les codifications liées à la couleur ou à densité du sucre ; avec ajout d’Arope ou sans. Toutes ces dénominations complexes et surannées qui font la magie des obscurs arcanes du vin et qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui. L’ogre marketing les mangera tous… « trop complexe pour le consommateur » que voulez vous !

La mode des vins sucrés et passée.  Le touriste de la Costa del Sol boit du rosé. L’authentique Malaga se meurt… mais quelques domaines résistent et tentent de faire renaître le grand Malaga passerillé d’antan… (le Malaga muté, lui, semble avoir sérieusement pris du plomb dans l’aile.). En voici quelques représentants sur des muscats d’Alexandrie.

Malaga MR “Montain Wine” Telmo Rodriguez  2007
Nez assez complexe : terpénique, mur, cuit, sauge, pêche, flan. Bouche douce, assez dense, cylindrique. Bien ++/ Très Bien (6 points)
Placé à environ 550 m d’altitude. Sols peu profonds, avec des pentes raides versant au sud et à l’est, caillouteux, calcaire et la texture fine. Développé à partir des schistes noirs du Paléozoïque.

Malaga Jorge Ordonez & Co Nº1 Seleccion Especial 2007
Volatile, frais, joli nez sur le thym et le cépage. Bon équilibre sucre-acidité Bien ++ (13 points)
Vignes de 30 ans Les vignes sont plantées sur les montagnes de Axarquia, situées à 400 mètres d’altitude. Sols argilo-calcaire et ardoises. Pente comprise entre 20 % et 50 %. 120g SR

Malaga Jorge  Ordóñez & Co Nº 2 Victoria 2010
Nez imposant, terpénique-muscaté à tendance très florale (rose, lys). Bouche très dense, liqueur intense. Finale acidulée comme un bonbon. Très belle tension. Très Bien ++ (9 points)
Sélection de vieilles vignes situées sur le plus haut point de la commune d’Almachar.
Sols argilo-calcaires et ardoises. Pente comprise entre 20 % et 50 %. 225g SR

Malaga Jorge Ordóñez & Co Nº 3 Viñas Viejas 2007
Superbe nez complexe de mandarine, citron confit, marijuana, tarte au citron, écorce de citron confite cuite. La bouche est fraîche tout en étant d’une rare épaisseur. Jolie impression de douceur en bouche. Le toucher de bouche donne l’impression de manger un fond de tarte au citron. Excellent (8 points)
Il s’agit d’une sélection de vieilles vignes, dont certaines sont centenaires, plantées au sein du village d’Almachar. Sols argilo-calcaires et ardoises. Pente comprise entre 20 % et 50 %. 240g SR
 
Malaga Blanc (vieux. mise années 1930) Jose Maria Conte
Vraisemblablement un vin muté, Nez oxydatif, alcool sur le viandox et le vieux bois / torréfié-thé. La bouche offre des sensations agréables de sucre patiné et offre des palettes de café, de thé de chine fumé… même si la finale s’oriente sur la casserole brulée. Ce n’est pas une grosse matière par rapport aux deux star de concours qui ont précédé mais c’est agréable. Bien++/Très bien (3 points)

Il y a des place libres pour la séance salivertivin de ce Mardi 9 avril dédié aux vins de Fronton et à leurs perception tannique.

Il y a des places également libres pour la séance  Vertivningstone de Jeudi 11 avril dédié aux lambrusco, aux Vernacchia di Serrapetrona et aux Brachetto d’Acqui… des vins rouges pétillants italiens pour résumer.

Contactez-moi si vous êtes intéressés (non adhérent : 15€  / Adhérent 8€)

Il y a quelques places pour une séance Vertivinus ce jeudi 4 Avril à 20h30 dédié à la texture des vins rouges.

On manque souvent de vocabulaire pour qualifier la rugosité ou l’onctuosité des tanins, cumulées à sa structure… ce “toucher de bouche” comme on dit… alors bien sûr on sait qu’un Carignan bien né offre une texture en bouche différente d’un Nebbiolo, qu’un Mouvrèdre ou un Tannat… bien sûr on sait que le viellissement d’un vin modifie ces textures… mais comment l’exprimer… hein ? Difficile de parler sans les mains…

Romain fera le point sur les apports des neuro-sciences sur le sujet… vous ne rapartirez pas avec des certitudes mais avec d’avantage de questions soyez en sûrs. Pour participer à cette séance. Contactez-moi si vous êtes intéressés (non adhérent : 15€  / Adhérent 8€)

à ceux à qui cela aurait échappé, Vertivin organise son premier salon de vignerons les 6 et 7 avril 2013 salle du pressoir et salle de dégustation au Château de la Frémoire : les Vertivinies – les nouveaux talents de la Loire.

12 vignerons triés sur le volets, des animations gratuites vont étayer ce salon (enfin après avoir réglé votre prix d’entrée de 5€ ; cela s’entend) :

– initiations à la dégustation animé par Romain (limité à 17 personnes) – pas d’inscriptions préalables.

– des animations dédié au goût et à l’odorat pour les enfants de 3 à 10 ans pour permettre à Papa et Maman de goûter 2-3 vins dans une athmosphère sereine.

-un casino du vin : 3 joueurs s’affrontent sur des jeux de dégustation de vins de Loire.

– Le samedi le blogueur Philippe Rapiteau viendra dédicacer son livre “tronches de vins”

PROGRAMME

Samedi 6 avril 14-18h

– 15h : inititiation à la dégustation

– 16h30 : Casino du vin

– Et toute la journée dédicace du livre “Tronche de Vin” par Philippe Rapiteau

Dimanche 7 avril 10h-18h

– 11h30 : Animation enfants : éveil au goût

– 14h : Initiation à la dégustation

– 15h : animation enfant : éveil au goût

– 16h30 : Casino du vin.

plus d’infos sur la page : http://vertivin.over-blog.com/pages/LES_VERTIVINIES_Salon_des_Nouveaux_Talents_de_la_Loire-8428292.html

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Il y a quelques places libres pour une séance dédiée au Muscadet du millésime 1996 ce mardi 12 mars 20h30 à la Frémoire.

Ceusses qui sont intéressés peuvent participer et règleront une participation de 6€ pour un adhérent et 11€ pour un non-adhérent. Contactez-moi si vous êtes intéressés.

photo Olivier Hanen

Je profite des vacances pour essayer de rattraper mon retard de CR… Très belle série de Vouvray qui ne donne pas nécessairement l’impression d’endormie… en tout cas sur les cuvées parcellaires. D’aucun pourraient reprocher un usage du bois un peu appuyé ; mais globalement, on arrive à de nombreuses approches viticoles des plus classiques, aux plus modernes en passant par des oxydatifs et les trop sulfités. Mais le constat est que globalement pour chacun des vins, le style choisi est plutôt bien maîtrisé et la recherche d’une belle matière est le préalable à tout. En dehors du Jacky Blot, Clos de la Bretonnière qui ressort fortement, les notes des participants sont particlièrement étalées ; ce qui montre bien que différents style de vin sont différemment appréciés mais qu’ils offrent une expression digne d’intérêt.

Vouvray, Clos Naudin, Foreau 2010
Nez de poire fraîche, vanillé, mur ; bouche riche, acidulée ; très bien tendue, très salin ; légèrement vanillé en rétro-olfaction. Palettes aromatiques plus oxydatives que réductrices. Finale sur la laine mouillée. Très Bien+ /Très Bien++ (7 points)

Vouvray, Vincent Carême, Sec 2009
Beaucoup de bois au nez, mur au nez, moins épais que le précédent, vif, assez long. Un vin compliqué à placer au milieu de sélections parcellaires. J’aurai du trouver un Peu Morier. Bien+ (6 points)

Vouvray, Domaine de la Taille aux Loups, Jacky Blot, Clos de la Bretonnière 2009
Nez discret de champignon blanc, noisette ; bois discret, bien intégré. Bouche acidulée, rond, mur, enrobé, vif, très belle tension. Beaux amers, belle salinité, ça claque top. Très beau vin encore en devenir, il est encore un peu successif en bouche acide/amer/salé mais tout cela devrait se fondre dans peu de temps pour donner un grand vin. Très Bien ++ (19 points – vainqueur du collectif)

Vouvray, Domaine de la Fontainerie, Catherine Dhoye Deruet, Coteau de la Fontainerie 2007
Nez très expressif, pêche, fraise, poire tapée, miellé, grillé, cire, balsamique divers, fleur sauvage. Bouche arrondie en attaque, claquant en finale, un peu creuse au milieu, assez salin. Le nez est fascinant. Très Bien+ (7 points)

Vouvray, Lemaire-Fournier, Les Morandières 2004
Nez volatile d’encaustique et autre produit ménager qui m’échappe ; hydromel, laine, suin, léger sucre résiduel, assez gras, puissant amer, rétro longue “gout de vieux”… par ma barbe, le style change diamétralement, c’est oxydatif (on se demande si ça n’aurait pas un peu refermenté) mais en matière de vin nature, on avouera que c’est un vin très intéressant. On peut s’amuser à faire des accords mets et vins rigolos. Bien ++/ Très Bien dans son genre. (7 points)

Vouvray, Domaine François Chidaine, Clos Baudoin 2005
Nez riche et complexe d’houblon, épices lourds, cannelle, tisane. C’est un vin sur un équilibre demi-sec, enrobé, intense, mur, épais, tubulaire (l’épaisseur est longue) à l’amertume de maturité puissante. Une légère vivacité arrive en finale. C’est certainement le vin que nos vignerons du groupe ont préféré… ils savent que c’est super dur de faire un vin comme ça… L’amateur apprécie l’intensité mais aurait sans doute aimé plus d’acidité. Très Bien… un vin d’avenir quoiqu’il en soit. (7 points)

Vouvray, Domaine Pichot, Le Peu de la Moriette, 2001 (Demi-sec)
Joli nez expressif de pêche cuite, miel, litchi mais aussi laine mouillé assez typique, de la suie et des arômes balsamiques divers. Légerement sucré, finale acidulée, laisse une impression de bouche en demi-teinte (un peu mince) surtout après le précédent vin. Pêche cuite en rétro-olfaction Bien++ (2 points)

Vouvray, Domaine Huet, Clos du Bourg Moelleux 2009
Nez de poire mure, grosse épaisseur, impression de maturité, ce n’est pas un moelleux très sucré. Un peu monolithique aujourd’hui malgré une belle acidité claquante, un bel amer encore… Très Bien en devenir, 8 points.

Vouvray, Prince Poniatowski, Clos Baudoin Moelleux 1989
Nez très complexe de citron cuit, cédrat, citron confit, pétrole-Riesling, pique le nez (SO²). Bouche balsamique, assez longiligne, très vive. J’adore cette typologie de nez… beaucoup de SO² au demeurant. Goûté une semaine plus tard, bouteille ouverte il était encore en vie… le nez me fait mettre un Très Bien+ (7 points)

Désormais le Muscadet de Sèvre et Maine compte trois crus communaux reconnus : Muscadet de Sèvre et Maine Clisson, Muscadet de Sèvre et Maine Gorges et Muscadet de Sèvre et Maine Le Pallet. Autant les deux premiers crus commencent à avoir une belle notoriété : Clisson grâce à des figures emblématiques comme Marc Ollivier ou Bruno Cormerais mais avec une belle relève comme les Frères Perraud, les frères Pâquereau et sans doute Jérome Bretaudeau : ce sont des vins à l’acidité mure aux notes d’agrume… et puis Clisson a favorisé la vente directe depuis longtemps et cela a sans doute favorisé très tôt les démarches qualitatives. Gorges sur ses gabbros recherche de vins qui claquent  adouci par des élevages longs à l’instar de Michel Brégeon et de tous les vignerons qu’il a de près ou de loin influencé.
Autant le dernier cru « Le Pallet » est moins connu et moi-même j’avoue jusqu’à ce jour ne pas avoir trop compris le style recherché au Pallet.
Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il n’y a pas d’homogénéité géologique du sous-sol des vins du Pallet. Le Pallet est à cheval entre une zone de Gabbro, une zone de Gneiss et à y regarder de près, le démarrage de la veine d’Orthogneiss (peut-être même du micaschiste d’ailleurs). En revanche, il a été retenu pas l’INAO(Q) que la constitution du sol était assez semblable sur la totalité de la zone du Pallet : peu d’argile mais un sol grossier et sableux. Il y a aussi quelques explications alambiquées sur le fait que le Pallet se situât sur une zone de transport : sorte de nœud d’échange routiers et ferroviaires (Chemin de fer comme à Clisson, présence d’une quatre voie mais sans bretelle d’accès historique, rivière comme partout en Muscadet…) et que ce nœud eut apporté une particularité à la zone « Le Pallet ». Bah.
C’est sans doute organoleptiquement que l’on comprend la trame souhaité par les vignerons du Pallet : ils ont des manières de travailler pas trop différentes et cela fait toute la différence justement : Il y a un esprit commun aux vignerons du Pallet.
Il n’est pas non plus aisé de comprendre les particularités communes des vins du Pallet parce que le Pallet ne produit pas beaucoup de cuvées communales différentes. Il y a tellement d’esprit commun au Pallet que la quasi-totalité des vignerons mettent tous leurs vins dans la même cuve : les vignerons se sont rassemblés en coopérative et se sont donnés un règlement interne à la coopérative ambitieux (travail des sols obligatoire par exemple). Mais il existe quelques (2 ?) autres vignerons qui ne veulent pas faire pot commun. Ce qui nous fait au bas mot trois cuvées « Le Pallet » chaque année. Je m’interroge juste sur la necessité de créer une AOC pour trois cuvée…
Bref. Voici une dégustation de vins issus des belles parcelles du Pallet avant et après mise en œuvre du cru. Elle nous permet de comprendre effectivement cette dudite « typicité ».

Sur cuve : Château de la Mercredière cuve destinée au vin « Le Pallet » non validé année 2009. Mise prévue au Printemps.
Nez florale encore fermentaire ; bouche riche, opulente, grasse… un peu lourde/molle même à ce jour. Leger amer de maturité. Bien

Muscadet de Sèvre et Maine Le Pallet “Vignerons du Pallet”, Jubilation Le Pallet 2009
Nez intéressant : beurré, Petit-Lu, patchouli, fleurs blanches. Malgré une bouche riche, tubulaire le vin sait rester frais, très salin, amertume de maturité puissante. Joli vin en devenir : Très Bien

Muscadet de Sèvre et Maine Le Pallet, Vignerons du Pallet, Jubilation Le Pallet 2007
Nez vanillé, pain grillé ; sensation de malo en bouche (lait-beurre-yaourt). Très opulent. Structure intéressante mais bois et malo semblent trop marqués dans ce vin. Bien

Muscadet de Sèvre et Maine Michel Bedouet, Expression du Pallet 2004
Nez qui commence à pétroler ; minéral, pierre à fusil, silex tapé ; il s’ouvre sur de la badiane à l’aération. Un vin charnu, une belle bouche mure, l’amer est puissant. Léger boisé. Très Bien +

Muscadet de Sèvre et Maine Michel Bedouet, Expression du Pallet 2003
Un beau nez fin parfumé (parfum, eau de Cologne) notes de croûte de brioche. La bouche est puissante ; une texture très grasse ; huileuse. Amer intense ; assez salin. Très Bien

Muscadet de Sèvre et Maine, Château de la Mercredière, Le Saphir 2003
Allumette craquée au nez, notes animales qui masquent un peu de fruit. L’acidité est rare, la bouche désagréablement amère. Odeur de soufre persistante Moyen

Muscadet de Sèvre et Maine, Château de la Mercredière, Clos de la Chesnaie 2001
Nez très évolué, animal, allumette craquée, sous bois. Bouche marquée par le sous-bois. Très acide, citrique, fluide. Trop de SO² perceptible. Non noté.

Muscadet de Sèvre et Maine, Laurent Bouchaud, Les Gâts 2001
Nez assez complexe sur des dominantes empyreumatique grillé ; noisette, beurre chaud, brioche, torréfié, caramel, humus, ananas…. Un nez super intéressant qui part dans tous les sens. Pas très dense ; très vif, un vin assez longiligne ; bien tendu… mais surtout un nez super. Très Bien +

En résumé et à quelques exceptions près, le style « Le Pallet » se distingue par sa richesse, sa texture… la maturité du raisin recherché y est certainement pour quelque chose. Ce choix réduit fortement la perception de l’acidité avec des vins qui s’expriment par leur épaisseur, la longueur de leur épaisseur (ce que j’appelle “tubulaire”) et leurs amers. Autant je comprends le style recherché ; autant je ne suis pas sûr que ce style de vin trouve facilement ses aficionados parmi les dégustateurs tant l’acidité et la tension acide est magnifiée pour les vins blancs (la fameuse colonne vertébrale des vins blancs selon Olivier Poussier)… 

Une coop haut de gamme ! (image Les Vignerons du Pallet)

« Il coule il coule il se mêle

À la terre qu’il aima

Pour qu’à la saison nouvelle

Mûrisse un raisin muscat »

Aragon – La Rose et le Réséda – 1943

C’est une très belle séance de dégustation sur les muscats du monde à laquelle Romain convie les participants de Vertivinus en ce début d’année. Romain est accompagné pour cette séance par Jean-Michel Durivault, biologiste de formation, travaillant sur la notion de dégustation depuis de très nombreuses années et fin œnophile.

Ayant manqué le début de la séance pour des raisons domestiques, voici directement mes notes de dégustation :

Muscat de Frontignan Premier (Coopérative – muté à 5°C) : notes de citron, d’ammoniaque et de cire au nez. La bouche est plutôt équilibrée entre acidité et sucre. Elle est plutôt grasse. Acidité finale plus marquée en fin de bouche. Techniquement bien fait. Assez bien.

Muscat supérieure Möser Muskat Ottonel 2008 (Autriche) : nez « cul de poule » puis floral. En bouche, l’acidité est plus marquée ; il y a moins de sucre. Le vin est plutôt puissant avec des notes fumées. Assez bien +.

Muscat Alpha Estate Omega Late Harvest 2008 (Grèce) : Le degré de sucre est élevé. La bouche est crémeuse. Assez Bien.

Muscat Beaume de Venise Domaine des Enchanteurs Ambre Céleste 2009 (muté – France) : nez caramel, poire, williamine. La bouche est chaude, alcooleuse, crémeuse (certains dégustateurs parlent de notes lactée voire pâtissière) avec des arômes de miel. Assez bien +.

Moscatel do Douro Adega de Favaios (Portugal) : nez caramel, fumé, pruneau. Nez puissant. La bouche est puissante, chaude avec des arômes d’alcool brun, de marc, d’agrume confit. La finale est plutôt longue. La puissance masque une sucrosité importante. Bien+.

Muscat Domaines des Muses 2010 (Suisse) : nez pamplemousse, cédrat pour certains dégustateurs. Note lactée. Faible intensité. Arômes supplémentaires de buis et de genêt. La bouche est fraiche et douce. Le vin est droit, net Des dégustateurs parlent de précision suisse. Le mot de la fin « Roberto, ce n’est pas un rigolo » traduit l’admiration d’un dégustateur pour l’un des membres de la famille au commande du domaine. Bien.

Muscat passerillé Moscato del Molise Apianae (Italie) : nez litchi, rose, miel. En bouche, on trouve des notes de citron/cédrat, de la fraicheur en attaque. Le vin est ensuite plus puissant, bien équilibré (acidité/sucre) ; la finale est chaude. Bien+.

Muscat de Rio Patras A. Parparoussis 1998 (Grèce) : nez confiture de fraise, puissant. Note d’acescence. La bouche est riche avec une finale amande. Bien.

Muscat All saints Estate Rutherglen (muté – Australie) : nez fumé avec des arômes d’orange amère. La bouche est sirupeuse (sirop d’érable), avec des notes caramel et vanille. L’attaque est épaisse mais suave. Assez bien.

Moscatel do Douro Niepoort (Portugal) : nez de cire/encaustique, poivré, un peu brulée. L’attaque est chaude. La bouche est volcanique, brute. La finale est boisée, fumée. Assez Bien.

Red Muscadel Rooiberg Winery 2009 (Afrique du Sud) : nez pruneau voire cerise mure. En bouche, c’est de la liqueur de fraise, très puissant et alcooleux. « Un coté apéritif ou cocktail » selon certains dégustateurs. Assez bien.

DO Moscatel de Jerez Gutierrez Colosia – moscatel soleado (passerillé – Espagne) : nez fumé, pruneau et noix. En attaque, des arômes de mirabelle, tabac et figue. La finale est chaude et acide. Assez bien +.

Liqueur Muskat Morris Rutherglen (muté – Australie) : nez café, zan, cola voire carbone. La bouche est moka & réglisse (cachou). La finale est chaude et puissante (note de piment) Assez bien.

Les participants ont préféré le muscat passerillé Del Molise, suivi de celui du Domaine des muses et enfin le Liqueur Muskat Morris Rutherglen.

Quant à moi, quoiqu’arrivé très en retard, j’aurai appris ce qu’est un arôme terpénique…

A bientôt !!!

Thomas

J’ai quelques séances de retard dans mes comptes-rendus d’ateliers Vertivingstone… celui qui bloque est celui de la séance Rheingau (sans doute que le recopiage des étiquettes allemandes m’apeure d’avance). La vallée du Rheingau en Allemagne patrimoine mondial de l’Unesco offre, outre ses paysage, son histoire et ses légendes, une des expressions de Riesling parmi les plus fabuleuses d’Allemagne avec la Moselle et sans doute le Palatinat. Cela n’a pas manqué ce soir : le niveau est très élevé sur cette sélection.

Rheingau, Peter Jakob Kühn, Riesling, Landgeflecht, trocken 2010
Nez fruité, citron vert, laurier, mandarine, assez variétal mais non dénué de complexité. Léger perlant en bouche; légèrement sucré, crémosité intéressante ; vif, bien tendu. Miellé en fin de bouche. Très Bien (7 points)

Rheingau,  Schloss Johannisberg,  Riesling, Silberlack, Erstes Gewächs 2010
Nez de mangue très fruitée, très confite, smoothie, beaucoup de maturité et une bouche riche, d’un gras intense et constant en bouche. Amertume puissante. Très Bien + à ++ (23 points) va prendre de la voilure avec le vieillissement.

Rheingau, Spreitzer, Riesling “Hattenheimer Wisselbrunnen” Erstes Gewächs, trocken 2009
Nez de thym, notes acidulées. Bouche mure et enrobante. Jolie douceur tactile. Rétro-olfaction très intense mangue mure, papaye, passion. Très Bien + (11 points)

Rheingau, Leitz, Riesling Rüdesheimer Berg Rottland Riesling Spätlese 2009
Nez très varietal, laurier, bouche perlante, acidulée, sucrée. Un équilibre allemand… bien fait mais il faut laisser généralement un peu de temps à ces vins pour qu’ils se racontent. Bien++ – 0pts

Rheingau, Georg Breuer, Rüdesheimer Berg Rottland Riesling QbA trocken 2006
Très jolie nez complexe champignon blanc, pétrole, poivre blanc, léger perlant, amer prodigieux, joliment épais ; moins vif que d’autre vins mais joliment tendu. Très Bien + (3 points)

Rheingau, Schloss Schönborn, Riesling “Berg Rottland” Erstes Gewächs trocken 2004
Joli nez précis, très laurier pétrolant, citron vert ; moins intense en bouche que le précédent vin, plus sucré ; bien équilbrée malgré une acidité qui claque un peu fort en fin de bouche sans bémols… Très Bien (13 points)

Rheingau, Schloss Vollrads, Riesling Spätlese trocken 1999
Une rareté que ce vin d’un excellent millésime aux notes exotiques compotées, très mures, mangue cuite… Un nez très élégant. Bouche mure, douce. Finale d’une grande pureté. Très Bien ++/ Excellent. (14 points)