Mes compte-rendus se font rares ; vous m’en voyez désolé ; mais de gros travaux dans ma maison induisent une vie un peu nomade qui ne facilitent pas le suivi d’un blog (j’ai un autre bout de compte rendu qui traine quelque part… je vous le donnerai un jour…) Solidarité avec la dette grecque oblige, nous voici parti dans les Cyclades et les îles de la Mer Egée en compagnie de l’élégant Assyrtiko et du violent Mandilaria. Une séance particulièrement intéressante.

Santorin, Boutari (blanc – Assyrtiko) 2009
 Légère réduction frais, fleur blanche et noisette. Assez salin, bonne nervosité. Bien ++ (3 points)

Santorin, Argyros Estate, Assyrtiko 2007
Nez plus oxydatif, bouche un peu blete ; ce qui l’aplatit en comparaison avec le précédent vin. Belle salinité ; acidité mure sur le zeste d’agrume en fin de bouche. Bien + (9 points)

Vin régional de Crète, Boutari, Fantaxometocho 2007
Arômes de garrigue, sauge, de Chewing gum à la chlorophylle. Un vin structuré sur son amer ; léger arômes boisés en fin de bouche. Bien ++ (1 point)

Santorin, Gaia Estate, Assyrtiko Wild Ferment 2010
Boisé marqué au nez ; bouche très enrobante, acidulée, impression de pétiller en bouche comme les bonbons acidulés en poudre. Bouche vive, mure, saline bien tendue. Un beau vin. Très Bien (11 points)

Vin de Table produit à Santorin, Domaine Sigalas, Niampelo 2004
Bon aperçu du cépage Mandilaria… ça sent le Cahors ; la prune et le tabac. La bouche est ici un peu simple, fluide en attaque et un tanin de pépin de raisin puissant. Rustique mais intéressant. Bien

Vin régional de Crète, Mediterra Winery et Creta Olympias : Curriculum Vitae 2004
Nez animal assez complexe ou pointe des notes d’orange. Le grain de tanin est assez fin. Bien ++ (10 points)

Samos, Union des caves coopératives de Samos, Nectar de Samos 2005
Nez de figue sèche et de caramel légèrement acescent ; beau gras-moelleux qui fait une bouche très pleine, riche et pourtant la forte acidité le rend très digeste. Jolie rétro-olfaction sur des notes de bois séché et de caramel. Très Bien ++ (17 points vainqueur du collectif)

Vin passerillé des Cyclades, Domaine Sigalas, Mezzo Apiliotis (Cépage Mandilaria)
Lourd et dense au service qui annonce un vin très compact – gros dépôt dès le milieu de bouteille ; Nez violemment acescent colle scotch et atelier de peinture ou l’on discerne des notes de crème de cassis. Bouche très sirupeuse ; un sucre compact ; passé le sucre, viennent des tanins particulièrement violents et extraits qui auraient été insupportable sans le sucre. Ensuite arrive une acidité terrifiante qui cingle la fin de bouche ; tanins très persistants. Hors norme ; extrême. Excellent (1 point – le mien)… l’exemple d’un vin passerillé à 9° qui se boit doucement.

Rhôde, Cair, Amandia (Mandilaria)
Ce mandilaria muté propose un nez modérément expressif ou on discerne des notes de fruits secs. En bouche plus de chaleur ; une amertume importante, un tanin puissant : marque de fabrique de notre Mandilaria ; finale sur des notes de caramel brulé. Bien ++/ Très Bien (10 points)

Quelques places libres pour la séance de jeudi 10 mai consacré aux vins de la Mer Egée (Santorin, Samos, Crète etc…)

Si vous êtes intéressés : tarif adhérent : 8€ – non adhérent : 15€ Inscriptions et réservation

Ile de Samos

Cette nouvelle séance de Vertivinus est consacrée aux vins passerillés.

La concentration des sucres contenus dans les baies de raisins peut s’effectuer naturellement de plusieurs manières : soit, sous l’action d’un champignon microscopique – le botrytis, on parle alors de  botrytisation, soit, de manière plus anecdotique, sous l’action du froid, on parle alors de cryoextraction, soit sous l’action de la chaleur et/ou de l’air qui viennent assécher les baies de raisin, on parle alors de passerillage.

Le passerillage peut prendre principalement deux formes, sur pied ou hors pied. Dans le premier cas, les grappes sont conservées sur les ceps de vigne ; cette méthode est très utilisée pour les vendanges tardives (Layon, Alsace) Dans le second cas, les grappes sont récoltées puis conservées sur des claies de bois pendant quelques jours jusqu’à deux voire trois mois ; Cette méthode convient plutôt aux régions sèches (Rhône, Italie)

A la différence de la botrytisation, le passerillage a tendance à concentrer aussi l’acidité des raisins. Le passerillage hors souche permet généralement de mieux conserver les caractéristiques naturelles du cépage.

Parti pris de dégustation : dans un premier temps la dégustation se fait autour de vins  français. Une deuxième partie est consacrée aux vins étrangers.

AOC Pacherence du Vic Bilh Domaine Bouscassé cuvée Larmes Célestes 2001 (Petit & gros manseng passerillés sur souche) 11€ : nez frais avec des notes médicinale et mentholée.  La bouche est chaude et grasse, pas très aromatique évoquant néanmoins la confiture d’orange ou une marmelade anglaise. L’équilibre sucre/acidité du vin est intéressant. Finale un peu grillée (barrique). Assez bien +.

AOC Jurançon Clos Uroulat 2000 (100% petit manseng passerillé sur souche, élevage en barrique à hauteur de 20%) 18€ : nez grillé allant vers le café et le marc voire des notes rancio. La bouche est compotée, chaude et alcooleuse, plus exubérante et capiteuse. Le vin, sirupeux, a clairement déçu une grande partie des participants même si d’autres – dont moi – l’ont plus apprécié. Moyen (Assez bien)

AOC Vouvray Domaine Lemaire Fournier la Réveillerie 2003 (100% chenin passerillé sur souche) 10€ : nez poire William voire Williamine. En bouche, le vin est piquant sur la langue. L’équilibre sucre/acidité du vin est bon, la matière est fluide. Ce vin atypique (notes oxydatives) est plutôt plaisant. Assez bien.

VdT Domaine Mondon Tchalande 2009 (viognier passerillé) 15€ : nez aux arômes de rose, bonbon puis abricot. La bouche est sucrée et sèche puis chaude. Elle apparaît assez monolithique, huileuse et acide en final. Moyen.

Muscat de Samos Grand Cru EOS 2008 (Grèce – muscat passerillé sur souche) 13€ : nez de pomme verte. La bouche est épicée, solaire, avec une attaque sucré et acide. Note de miel, de garrigue et d’herbe sèche. Amers en fin de bouche. Assez bien.

Moscato Passito Cantine Viola 2008 (Italie – passerillage hors souche, raisins suspendus) 31€ : le nez est frais, mentholé avec des arômes de mangue. La bouche est abricot, longue, avec une belle acidité en finale. C’est un nectar de fruits avec une amertume maîtrisée. Superbe vin ! Très bien.

DOC Alghero Passito Tenute Sella e Mosca 2007 (Sardaigne – cépage nasco, passerillage sur souche) 19.50€ : nez discret et frais. En bouche, des notes de cire, de pierre. La bouche est alcooleuse avec une finale acide et austère aux arômes de clou de girofle. Bien.

Bodega Herederos Ribas Sioneta 2005 (Iles Baléares – Muscat passerillé sur souche) 18.90€ : nez frais avec des notes de zeste de citron. L’attaque en bouche est sucrée et chaude avec des notes d’arbousier, de menthol et de citron. Ce vin jugé léger et très agréable par la plupart des participants m’a laissé personnellement plutôt perplexe (acidité trop marquée combinée à une attaque que je juge aqueuse) Bien (jugement de mes voisins de table)

DOC Amarone della Valpolicella Classico Domaine Speri 1993 (Italie – Corvina veronese 70%, rondinella 25%, passerillé sur souche) 49.50€ : nez carbone (cendres) puis animal. La bouche est épicée avec des notes de cacao. Les tannins sont souples avec une belle acidité et une amertume maîtrisée.  Bien +.

Tintoralba  dulce Do Almansa Bodega Tintoralba (Espagne – grenache teinturier passerillée sur souche, 240 g/l de sucre résiduel) 17€ : nez réduit (chou-fleur) la bouche est assez sirupeuse, avec des notes de fruits de bois, de cannelle, d’épice et de réglisse. Bien.

Compte-rendu Séance Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson.
Intéressante séance dédiée à une nouvelle appellation phare en Muscadet. Elle permet de faire un petit point sur l’appellation et ses domaines pilotes.

C’est la première partie de la dégustation… sur la seconde j’essaierai de vous mettre une petite vidéo pédagogique sur Clisson

Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson, Domaine Martin-Luneau 2009 (échantillon témoin)
Joli nez de pêche un peu fermentaire. La bouche est bien ronde épaisse léger amer avec cette impression fréquente dans les millésimes chauds de finale un peu rapide. Bien +/Bien ++

Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson, Patrice Héraud 2009
Nez discret porté plutôt par des « arômes de fonds » (parfums lourds, riches) léger gaz carbonique en bouche, beaucoup de volume et de densité. Une belle matière. Bien ++

Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson Domaine Martin-Luneau 2007
Sensation légèrement lactée au nez. L’attaque est crémeuse mais la bouche pourrait offrir d’avantage de relief malgré une acidité bien mure. Bien

Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson, Christian Gauthier 2007
Il offre un registre plus floral/végétal au nez. L’attaque est bien arrondie, bien enrobante et s’effile/se tend en fin de bouche. C’est un bel équilibre. Bien ++/Très Bien.

Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson, Sylvain et Cyrille Paquereau 2007
Nez assez expressif assez complexe d’orange très mure, d’ananas cuit. Belle bouche  ronde, épaisse, acidité bien mure. Belle longueur. Joli vin… belle progression depuis le 2005 goûté il y a quelques années… un domaine à suivre. Très Bien +/++

Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson, Gilles Luneau 2007
Nez séduisant et gourmand pâtissier, orange mure, caramel, Grand Marnier. Gros volume dès l’attaque de bouche suivi par une acidité un peu cinglante… tout les éléments de la musique sont là, il lui faut juste un peu de temps pour faire une symphonie. A garder. Bien ++/Très Bien à revoir

Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson Bruno Cormerais 2006
Nez empyreumatique, balsamique, rhum-raisin très expressif. Bouche mure très arrondie. Bien ++ pour le millésime

Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson, Frères Perraud, 2006
Nez modérément expressif (minéral ?). l’attaque est chaude assez arrondie mais on aurait aimé une finale un peu plus dynamique. Un vin qui rencontre les difficultés du millésime. Bien

Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson, Bruno Cormerais 2005
Vanillé, grillé, malo, caramel… des nez qui indiquent le propriétaire du domaine. La bouche est particulièrement volumineuse… la plus « grosse » bouche de la soirée. Très mure et très tapissante… c’est peut-être un vin excessif mais faut reconnaître que ça se laisse vraiment bien boire. Très Bien.

Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson, Marc Ollivier 2005
L’échantillon qui nous a échu était très fortement réduit… (de forts arômes poissonnier persistent malgré l’aération (lotte aux agrumes)). Il semble que d’autres échantillons goûtés récemment n’étaient pas affectés des mêmes défauts. La bouche est en revanche une de mieux dessinée de la série. La crémosité est douce, la tension mure. Une bouche pleine de tendresse. Très Bien (pour la bouche)

Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson, Christian Pineau 2005
Nez très expressif de tarte au citron meringuée, exotique… hors norme… la bouche est pleine bien tendue sur son amer. Harmonieux, agréable, typique (du bon Clisson). Très Bien+

Muscadet-de-Sèvre-et-Maine-Clisson, Frères Perraud, 2002
Nez exotique, ananas mur, cirdimieux (voyez vous, en fin de dégustation j’écris moins bien qu’en début de dégustation… cirdimieux… mais qu’ais-je donc bien voulu dire par là) sur un fond gras et de bonne densité, belle acidité, belle tension. très bel équilibre Très Bien ++

Depuis 2005 4 noubelles appellations sont venus rejoindre la dynastie des côtes du Rhône Village :

Signargues, Puyméras, Plan de Dieu et Massif d’Uchaux.

Les nouvelles AOC impulsent généralement des dynamiques qualitatives intéressantes dans les vignobles. C’est l’occasion de vérifier si c’est exact.

J’ai donc plusieurs places libres pour la séance du Jeudi 5 Avril à 20h30. Si vous êtes intéressés : tarif adhérent : 8€ – non adhérent : 15€ Inscriptions et réservation

Crédit Photo Rémi Loisel

J’ai quelques places libres pour une séance Salivertivin dédié au cépage Riesling ce Mardi 3 avril.

La question est la suivante : existe-t-il un style “retrouvables” selon les pays sur un cépage donné ? Peut-on retrouver le style allemand, le style autrichien, le style alsacien, des styles internationaux plus variétaux ? Le terroir ou la patte des vignerons élude-t-il la problématique ?

11 Riesling de 6 pays différents sur 8 millésimes avec des niveaux de sucre et de maturité différents. Y perdrez-vous votre latin ?

Si vous êtes intéressés : tarif adhérent : 8€ – non adhérent : 15€ Inscriptions et réservation Riesling Wineyard Central Otago – New Zealand

Bonjour,

J’ai deux places libres pour une séance Vertivinus dédié au passerillage jeudi 29 mars à 20h30.

Si vous êtes intéressés  : tarif adhérent : 8€ – non adhérent : 15€ Inscriptions et réservation

Séance Vertivingstone consacré aux vins blancs de Campanie : Fiano di Avellino et Greco di Tufo.
La Campanie offre des vins blancs d’une fraîcheur délicieuse. Le vignoble est situé plus de 250 m plus haut que Naples avec 4 ou 5 degré de moins en moyenne et nos bouches sont souvent titillées par des sensations acidulées, des tensions qu’on ne retrouve que dans les plus beaux cépages au monde. Je le pensais bien mais je confirme que les rapports qualité prix des deux DOCG de vins blancs de Campanie sont remarquables. Deux styles se croisent : les petites productions de vignerons consciencieux et imaginatifs et la précision œnologique des gros négociants. Tout en offrant une palette de vins variés, le niveau qualitatif moyen est toutefois d’une très bonne homogénéité.
Concernant les deux cépages et les deux zones d’appellations, les distinguer, ce sera l’étape suivante.

Fiano di Avellino, Feudi di San Gregorio, 2010
Moyennement expressif, il offre en revanche des parfums variés floraux, abricot, poire. Bouche fraîche, saline et agréablement acidulée ; petit amer assez fin et rétro-olfaction sur la poire miellée. Moderne, variétal mais efficace. Bien ++/Très Bien – (3 points)

Fiano di Avellino, Ciro Picariello 2009
Nez précis, fruité. Goût plus « évolué », bouche assez épaisse, rétro-olfactions sensations de sous-bois, humus (asperge disent certains), bonne salinité, amertume. Curieux. Moyen +/Bien (4 points)

Fiano di Avellino, Colli di Lapio, Romano Clelia 2009
Nez réduit (croute de fromage), floral après une forte aération. Joli texture en bouche ample, amère acidulée et subtilement saline. Bien ++ (2 points)

Fiano di Avellino, Mastroberardino 2010
Fermentaire, bonbon anglais, poire banane. Assez bonne épaisseur un peu masqué par le gaz carbonique ; acidulé mais bon à revoir. Bien (4 points)

Fiano di Avellino, Rocca del Principe 2008
Beau nez fruité et floral et des sensations acidulées dès le nez. Bouche pleine mais superbement acidulée et tendue. Très belle longueur en bouche. Un vin très tonique, très étiré. On passe au niveau supérieur. Très Bien (16 points)

Fiano di Avellino, Vigna della Congregazione, Villa Diamante 2008
Nez éblouissant, très complexe, il offre des arômes d’ananas, de crème aux œufs, de miel et de fruits cuits. La bouche impressionne par son attaque très intense : un caractère très plein) et très sphérique (ovoïde ais-je écrit sur mon carnet dès l’attaque, une bouche mure qui sait rester parfaitement acidulée. Très belle définition. Excellent (26 points – vainqueur du collectif)

Greco di Tufo, Feudi di san Gregorio 2010
Très amylique ; bonbon acidulé, ananas moyennement expressif. Bouche acidulée mais la légereté de la bouche dérange après le précédent vin. Un peu court. Bien (à revoir) ; 0 points

Greco di Tufo, Mastroberardino, NovaSerra 2010
Nougat, fruité ; très frais au nez (menthe fraîche). Très belle tension de la bouche presque vif. La rétro reste très fraîche. Très Bien (7 points)

Greco di Tufo, San Guglielmo, Pères Bénédictins de l’Abbaye de Montevergine 2007
Nez très évolué sur des arômes de laine mouillée ; de suint. Bouche assez grasse, acidulée un peu dissociée mais convenablement tendue en fin de bouche. Bien + (12 points)

Greco di Tufo, Benito Ferrara, Vigna Cigogna 2007
Léger arôme d’alcool à bruler, de caramel. La bouche offre des palettes de crème brulée. Une amertume très balsamique ; un caramel un peu oxydatif très persistant ; la fin de bouche frise un peu la dissociation mais la rétro est longue sur des effluves de Chouchen. Très Bien. (13 points)



Une passionnante dégustation mettant en perspective deux type de terroirs rencontrés sur le vignoble alsacien : les sols marno-calcaires et les sols granitiques.
Nous remercions Florian Beck-Hartweg et Bruno Schloegel pour leur aide précieuse dans la mise en place de cette dégustation.
Les vins ont été dégustés en « semi-aveugle » (liste connue de l’assemblée mais pas l’ordre).

Domaine Martin Schaetzel, Riesling Grand Cru Kaefferkopf 2010.(granit)
Nez assez intense avec des notes pierres et d’agrumes(citron chaud), belle expression malgré la jeunesse.
La bouche démarre par une attaque stricte et tendue, l’acidité tranche dans un premier temps, s’accompagnant s’accompagne de légers amers (peau de citron), nuances de cire en rétro. L’acidité se « crème » un peu en milieu de bouche puis revient sur une pointe citronnée en finale.
De la vivacité, mais c’est mûr et avec une jolie complexité.
Bien ++

Domaine Armand Hurst, Riesling Grand Cru Brand 2008. (Granit)
Nez intense sur une gamme aromatique assez éthérée et miellée, une pointe florale et épicées.
L’attaque en bouche est mordante, l’acidité semble un peu plus prégnante tout en long de la bouche ; rétro sur ces notes citronnées et anisées, finale assez salivante.
Bien

Florian Beck-Hartweg, Riesling Grand Cru Frankstein 2009 (Granit)
Nez assez intense quoique plus fermé que les vins précédents, très floral (acacia, camomille, tilleul) et fruité (agrume).
La bouche démarre sur une impression crémeuse et ronde mais sans la moindre forme de lourdeur. L’acidité marque une remarquable délicatesse, revenant par vague, tantôt fine et présente, tantôt presque évanescente. Rétro toujours florale avec des notes de fruits (abricot), d’épices fraîches et de menthe. Finale saline toujours fine et délicate.
Damned ! C’est mûr, c’est concentré, c’est délicat, c’est gourmand.
Très Bien ++

Domaine Zind-Humbrecht, Riesling Clos Hauserer 2008 (bas du Hengst, marno-calcaire)
Nez intense, pierreux mais aussi marqué par un peu de réduction. Un peu de cire comme pétrolée après aération.
Attaque compacte en bouche avec, pour la première fois, des amers vraiment puissants accompagnés par une acidité austère et un peu sèche, laquelle demande à se polir. Un peu de zeste de citron en rétro. La puissance du duo amer/acide semble un peu dominer l’ensemble du tableau. Sans doute un peu jeune.
Bon, c’est le seul non Grand Cru de la série mais ne nous voilons pas la face, vu le prix de la quille c’est, en l’état, une déception pour l’assemblée.
Moyen

Domaine de l’Oriel, Riesling Grand Cru Brand 2007 (Granit)
Nez intense, avec des notes pierreuse, d’épices (badiane), de fleurs blanches et de pêches et d’agrumes, c’est complexe et harmonieux.
Début de bouche rond et non dénué de souplesse avec des nuances d’ananas cuit/roti aux épices, de citron chaud et une impression exotique. La finale s’avère plus nerveuse avec une acidité allant un peu crescendo mais avec beaucoup d’élégance et sans jamais passer au premier plan. C’est très long en bouche avec beau prolongement de la finale aromatique et une magnifique salinité en filigrane.
Fiou, c’est beau.
Très Bien ++

Sylvie Spielmann, Riesling Grand Cru Kanzlerberg 2004 (Marno-calcaire)
Le nez reste intense, très fruits de la passion, épices, kiwi, tilleul, cerise (noyaux).
Attaque souple en bouche qui tourne ensuite sur une impression plus « huileuse » avec une acidité patinée, rétro sur la cire avec un peu d’amers laissant une sensation de chaleur.
L’expression aromatique est mûre et complexe mais la bouche est un peu dominée par une sensation chaude.
Bien

Domaine Clément Lissner,Riesling Grand Cru Altenberg de Wolxheim 2004 (Marno-calcaire)
Le nez est expressif évoquant, dans un premier temps, une palette légèrement végétale (fougère, herbes aromatiques), puis fruitée et épicée.
La texture en début de bouche allie une jolie densité à une acidité précise mais crémeuse relevé par une rétro complexe sur le menthol, le citron, le pin, le romarin et l’eucalyptus, à la fois fraîche et chaleureuse.
A l’aération le vin gagne en complexité et en élégance, la finale s’avère assez saline avec une acidité un brin tranchante qui se rappelle à notre bon souvenir.
Très jolie évolution.
Très Bien.

Domaine Geschikt, Riesling Grand Cru Wineck-Schlossberg 2002, (Granitique)
Nez intense sur des notes plus évoluées de beurre, caramel, miel.
L’attaque en bouche débute solidement mais la suite s’avère un tout petit peu plus fluide en milieu de bouche avec des amers assez intenses mais tout de même policés. On perçois une agréable complexité sur une gamme légèrement torréfiée (caramel, lait brûlé) et balsamique, puis l’ensemble évolue vers un type plus fruité avec des détours par l’écorce d’orange confite, les fleurs, le cuir et un coté tourbé-iodé. La finale se présente un peu plus crémeuse et texturée mais soutenue par une acidité aidant au maintient d’une certaine fraîcheur.
Bien ++

Domaine de l’Oriel, Pinot Gris Grand Cru Sommerberg 2007 (Granitique)
Le nez est assez intense, peu typé Pinot Gris pour moi (mais plus selon d’autres dégustateurs), avec une expression complexe rappelant la pierre chaude et les épices (vanille, cumin, curry…).
L’amorce en bouche frappe par une attaque suave et très miellée mais qui se tend rapidement par l’intermédiaire d’une acidité particulièrement subtile (Comme le Riesling du même domaine), rétro sur les épices, notamment la badiane, légèrement fumée. Le vin paraît encore jeune mais montre un superbe équilibre. J’aime beaucoup.
Très Bien +.

Domaine Bott-Geyl, Pinot Gris Grand Cru Sonnenglanz 2004 (Marno-calcaire)
Expression aromatique intense sur le sous-bois, champignon à la crème, miel et acacia.
Bouche ronde et épaisse, avec une jolie liqueur, c’est plus opulent mais sans sombrer dans l’excès, rétro qui évoque le pop-corn et le caramel. Plus flatteur pour certains, mais un peu plus simple -quoique bien fait- à mon goût, j’aimerais un peu plus de profondeur.
Bien.

Florian Beck-Hartweg, Gewurztraminer Grand Cru Frankstein 2008 (Granitique)
Nez très intense et complexe sur la rose, le jasmin, la violette, l’anis, des notes de citron et aussi de sauge.
L’amorce en bouche frappe par une forme de fraîcheur toute en élégance, c’est très mentholé, anisé et citronné. Comme sur le Riesling, l’acidité séduit par sa tenue fine, délicate et ondoyante avec une impression salivante, saline et digeste en finale. Rétro sur une dimension florale ainsi que des notes de citrus et dattes. On en redemande.
Excellent.

Marc Tempé, Gewurztraminer Grand Cru Mambourg 2006 (Marno-calcaire)
Nez intense sur le miel, impression de cire, de curry, très confit.
En bouche… Ouch ! C’est opulent et compact, imposante liqueur relevée par de jolis amers. La trame aromatique prend un caractère un peu éthérée :essence de fleurs, cumin et cardamome. On distingue en outre une orientation fruitée vigoureuse qui rappelle la mangue, l’ananas, le fruit de la passion et l’abricot cuit. Un peu de volatile pour moi. Mais c’est un vin très charnu, on a envie de mordre dedans, il appelle la gastronomie.
Très Bien.