2016 est un millésime symptomatique du démarrage des effets du réchauffement climatique sur le vignoble nantais.  2016 inaugure le cycle des années gélives avec 60% du vignoble touché. Un malheur ne venant jamais seul, le vignoble a subi une grosse pression mildiou au printemps ; pression qui pénalise toujours un peu plus les bios.

C’était aussi un millésime chaud, sec à très sec en fin d’été. Le stress hydrique excessif va bloquer les maturités qui vont redémarrer avec les pluies autour du 13 septembre. Le ban des vendanges est déclaré le 15 septembre, ce qui en fait une année particulièrement tardive.

Résultat, le millésime a produit une moyenne de 30hl/ha. C’est peu. Rarement les acidités maliques ont été aussi faibles. Compensées toutefois par un peu d’acidité tartrique. Les premiers vins goûtés montraient un millésime ouvert, charmeur surtout pour ceux qui n’ont pas eu trop de soucis de gel (Gorges, Mouzillon…). Qu’en est-il à maturité 7 ans plus tard ?

Globalement, les vins sont bons malgré les aléas climatiques. A condition de ne pas avoir ramassé trop tard quand même : l’acidité était précieuse. L’acidité tartrique se fait très acidulée en bouche dans le contexte de faiblesse de l’acidité malique (plus dure). C’est assez élégant. Parfois on a l’impression que certains vins ont fait leur malo. Habitués des hauts de classements, les Frères Paquereau de Clisson remportent la timbale ce soir mais de peu devant d’autres habitués (Ragotière, Landron). Bingo pour le Gorges de Martin-Luneau également. Les bonnes surprises viennent de Bernard Chatelier, de Gérard Vinet et de Jubilation Le Pallet qui a enfin fondu un peu son bois après 7 ans de patience.

Dégustation en aveugle comme d’habitude mais vins plus ou moins classés par terroir.

A part les domaines des Pothiers et Sérol ultra-diffusés par tous les cavistes, il est très difficile de trouver des Côtes Roannaises diffusées sur le marché. Immense merci à notre adhérent Jean-Pierre qui a sillonné les domaines de côtes roannaises pour glaner des bouteilles par-ci par-là au gré des déplacements professionnels (merci à son employeur également).

Les Côtes Roannaises sont une appellation qui s’est donné les moyens de la qualité : une réhabilitation des coteaux, 50% du vignoble biologique, un rendement de base à 55hl/ha, là ou les grands villages du Beaujolais (Morgon, Fleurie…) plafonne à 58hl/ha…

On ne va pas se mentir, comme de nombreuses séances de dégustation ces dernières années, les vins du millésime 2021 sont très mal ressortis dans la dégustation. Mais malgré cela, on a la sensation d’une appellation pas très homogène entre de l’excellent et du très moyen. Quoiqu’il en soit, on a eu du plaisir et des jolies découvertes et pas que sur les domaines mainstream… comme quoi il ne faut pas toujours croire les cavistes :o)

Fonctionnement habituel : dégustation en aveugle, notation personnelle, puis notation collective.

Avec 5 500 hectares de vignes, St Emilion est une AOC qui “pèse dans le game” comme disent les jeunes… St Emilion c’est grand. Et comme dans tout ce qui est grand, on y trouve un peu de tout. Du prestigieux, du satisfaisant, du médiocre. L’appellation ne se limite pas hélas  aux coteaux et aux plateaux, elle s’étale aussi dans les contrebas près de la Dordogne et approvisionne les cuvées “4 achetées, 2 gratuites” des foires aux vins de supermarché.

De la même façon que pour la séance Sancerre, on s’est posé la question  qu’est-ce qu’on a pour 15-25€ à St Emillion aujourd’hui ? Trouve-t-on la saisfaction ? le plaisir ?

J’avoue avoir eu un petit coup de coeur pour Laplagnotte Bellevue 2019 et Laroze 2020. Le très joli second vin de Canon, Croix Canon (un peu hors budget, il faut l’avouer) remporte la palme du collectif ce soir.

Vertivin remercie Jacques Carroget de son exposé sur la démarche « Vin Méthode Nature » : une approche qui a le mérite de clarifier une notion non contrôlée aujourd’hui. N’importe qui peut appeler son vin « nature » même le pire des négociants conventionnels qui sulfite à mort un raisin d’origine douteuse. Le label permet de donner un cadre au consommateur. Dommage qu’il soit encore si peu usité.

Voici donc une séance sur des vins de melon de bourgogne sans soufre ajouté. Nous nous sommes fournis à la fois chez des cavistes et chez les vignerons. Les cavistes ont tendance à vendre du «sans soufre ajouté » comme un argument marketing. Les vins sans soufre ont une valorisation financière assez stupéfiante pour des vins théoriquement «instables » (« vivants » comme ils disent). De ce fait ils ont tendance à vendre des « vins sans soufre ajouté » qui ne le sont pas vraiment. Navré si certains vignerons reconnaissent des cuvées dans lesquelles un peu de SO2 ont été rajoutés. Ce n’est pas de notre faute…

La valorisation financière des vins sans soufre est inquiétante. Vu l’effort que réalisent les vignerons qui font des crus parfois communaux du Muscadet avec de très faibles rendements, des élevages longs et parfois une viticulture bio à 10-12€ et retrouver des vins sans soufre instables qui n’ont pas de cahier des charge aussi exigeant, à 20, 30€, cela doit écœurer plus d’un vigneron.

Evidemment, les vins natures ont quasi tous des fermentations malolactiques (l’usage du soufre permet de les bloquer). Nous avons donc des vins moins acides, plus ronds, plus lactés aussi.

Et puis évidemment nous avons des vins instables… les variations de bouteilles ou la période à laquelle les vins sont goûtés, influent beaucoup sur leurs qualités ou leurs défauts. Nos sensations à l’instant T ne reflètent pas les sensations à l’instant Y d’un autre dégustateur sur une autre bouteille.

Comme pour la plupart des vins natures, nous avons environ 2/3 de vins dotés de défauts rédhibitoires. Et 1/3 de vins où on trouve du plaisir avec cette texture en bouche si particulière des vins sans soufre. Quelques vins sont particulièrement bons… mais pas de grosses surprises : ce sont des vignerons déjà connus du circuit (François Ménard, Jean-Baptiste Hardy, Stéphane Orieux). Des vins plus « jurassiens » de vignerons conventionnels (Louise Chereau et Foliette) méritent l’attention. Désolé pour les copains dont les vins ne sont pas très bien ressortis… C’est le jeu ma pauvre Lucette…

Dégustation en aveugle.