Corse-Calvi : compte-rendu

Vignoble de l’année, ni plus ni moins : c’est ainsi que qualifie Michel Bettane le vignoble de Corse-Calvi dans l’édition 2017 de son guide. Comme on est de nature à vouloir se faire une opinion nous même, on a demandé à Casa Vinu, restaurant – caviste de Calvi dont je ne saurais trop vous recommander la visite, de nous envoyer une sélection de bons vins de Calvi afin de se rendre compte de la chose. Cette fois-ci, les votes ont été très dispersés : pas de grand vainqueur du collectif mais une belle série de bien bons vins ma foi…

Corse-Calvi blanc, Clos Columbu 2016
Arômes jeunes et fermentaires, bonbon, abricot, Bouche souple, facile, légers amers. Classique mais bien fait. Bien++ (1point)

Corse-Calvi blanc, Domaine Bernard Renucci, Vignola 2016
Nez plus réducteur… j’allais presque dire « mineral » donc avec une expression aromatique (abricot) moins intense. La bouche est assez riche, offre une jolie matière structuré sur de jolis amers. Très Bien + (13 points – vainqueur du collectif ce soir)

Corse-Calvi blanc, Domaine Maestracci, Villa Maestracci 2015
Nez très vanillé, beurré. Joli volume, crémeux voire beurré mais des arômes de planches fraîchement coupé /scierie sont très dominants en bouche. C’est une jolie matière mais ce vin est vraiment trop boisé aujourd’hui à mon goût. Je ne sais pas s’il y a une malo mais s’il y en a une elle est perceptible et pas très bien intégrée. S’il n’y en a pas, j’aimerais bien savoir d’où vient ce goût de beurre frais… Bien ++ (12points)

Corse-Calvi blanc, Domaine Alzipratu, Lume 2014
Nez fruité, aromatique. La bouche impressionne par son volume et sa largeur. épaisse, texturée, presque huileuse pourrait-on dire. C’est une matière vraiment impresionnante avec un amer qui structure parfaitement la bouche et qui l’allonge. Fruité et persistant. Très Bien ++ devrait encore évoluer très favorablement. (12 points)

Corse-Calvi rosé, Enclos des Anges 2015
Nez de cerise cuite avec une sensation un peu beurrée. La bouche est vineuse, assez épaisse, mure, crémeuse. Assez chaud (sensation d’alcool). c’est un rosé structuré comme on n’en fait pas assez doté de jolis amers. Très Bien.

Corse-Calvi rouge, Domaine Maestracci E. Prove 2013
Nez assez neutre, attaque souple mais bouche puissante, tanin qui colle aux gencives. Assez chaud, puissant. Surprenamment vif en bouche. Un vin qu’il faut carafer. La sensation d’un vin un peu rustique mais très « authentique » qu’il faut accompagner de plats goûteux. Bien++ (1 point)

Corse-Calvi rouge, L’Enclos des Anges 2015
Nez de jeune vin rouge. Quelques notes fermentaires fraîches mais aussi des touches de tabac, de cuir. L’attaque est souple, le tanin concentré, poudreux, aimable. Un vin juteux joliment vinifié mais s’il fallait râler, je l’aurais plus identifié comme un vin de la vallée du Rhône qu’un vin Corse. Très Bien ++ (12 points)

Corse-Calvi rouge,Clos Landry, Cuvée Lea 2014.
Nez boisé, un peu animal. Après les précédents vins, la bouche fait assez légère voire fluette. Le tanin est un peu rêche. Dans la série, c’est celui que je conseillerais le moins. Bien (6 points)

Corse-Calvi rouge,Domaine A. Ronca, Clos Aquaviva, Cuvée Alexandre 2011
Nez élégant évolué ou se ressent des notes fruitées de confit de myrtille et des notes d’un boisé qui a bien évolué. L’attaque est souple mais le tanin est rude, un peu collant. Notables amers. Typiquement Corse. Très Bien (11 points)

Pré-inscription Vertivin saison 2017-2018

C’est désormais le moment de se pré-inscrire pour les ateliers Vertivin de la saison 2016-2017 qui démarre en septembre.

A ce jour, (9 juin 2017), Il y a encore de la place dans les ateliers Vertivingstone et Découvertivin  mais Vertivinus, Verticadet, Salivertivin et Vertivictuailles ont été pris d’assaut.

Pour trouver le groupe qui vous correspond, vous trouverez la description complète des ateliers derrière ce lien . Je reste à votre disposition pour toutes questions.

Pour se pré-inscrire, il faut compléter le formulaire situé à cette adresse. Vous recevrez en retour un bulletin d’inscription envoyé par Frédérique que vous pourrez renvoyez à votre convenance entre maintenant et le 6 septembre 2017.

Séance Corse-Calvi Jeudi 1er juin : places libres

Ça sent les vacances :  il y a quelques places libres ce jeudi 1er juin à 20h30 pour la dernière séance Vertivingstone de l’année dédiée aux vins de Corse-Calvi blancs, rosé, et rouge.

Au programme Columbu, Renucci, Maestracci, Alzipratu, Enclos des Anges, A.Ronca, Clos Landry. Bref tout ce que la Balagne a fait de meilleur.

Tarifs adhérent : 8€ – Non Adhérent : 15€
Contactez-moi si vous êtes intéressés.

Compte-rendu séance Vénétie

C’était une jolie soirée que celle consacrée à la Vénétie dans le cadre des séances Vertivingstone. S’il n’y avait la question du prix des Amarones, il faudrait faire ces séances plus souvent. Les ripasso ont toutefois offert des équilibres intéressants et singuliers. On regrette aussi de ne pas goûter des Soave avec plus d’âge. Nombre d’entre eux semblent être de solides blancs de garde.

 Prosecco, Valdobiadene Superiore, Nino Franco, Brut (2015)
Nez fruité, pêche, sec, bulle assez fine, assez élégante. La bouche est simple, assez bien tendue, pas très longue aromatiquement. Légère sensation de sucrosité en fin de bouche.  Bien+ (3 points).

Soave Classico, I Campi,  Campo Volcano 2015
Nez assez neutre, notes d’amande, bouche épaisse, crémeuse et structuré sur de gros amers. A garder. Bien ++/Très Bien (4 points)

Soave Classiso, Ca’ Rugate, Monte Alto 2014
Nez d’ananas, vanille, agrume. Une olfaction de vinification en fût assez alléchante. La bouche est assez grasse, vive et acidulée avec une pointe de gaz. Plus de structure n’aurait pas nuit mais ce n’est pas mauvais. Bien++ (6 points)

Soave Classico, Pieropan, La Rocca 2014
Nez clairement réducteur-grillé, fruits jaunes, bouche très large, épaisse, sensation acidulée en bouche. J’aime bien. Très Bien++ (5 points)

Valpolicella Ripasso, Fidora, Monte Tabor 2014
De couleur claire comme un Bardolino, c’est un vin au nez agréable : fruité de cerise et de fraise. La bouche offre un équilibre plutôt oxydatif, une petite pointe de gaz carbonique, des amers puissants, une finale un peu sucrée. Un équilibre d’orange amère, de Cointreau en bouche. Bien++/Très Bien (14 points)

Valpolicella Superiore, I Campi, Campo Ciatoli, Ripasso 2013
Nez net, empyreumatique, fumé, boisé et fruité. Bouche assez compacte, épaisse, très acide. Léger gaz carbonique. Amertume très puissante. Pas très tannique. Arôme de bitter très long aromatiquement. Étrangement malgré son caractère épais/acide/amer, je ne me lasse pas de le boire. C’est très très très spécial. En tout état de cause cela ne laisse pas indifférent. Public averti. C’est suffisamment stupéfiant pour valoir un Très Bien ++ (6 points)

Amarone della Valpolicella Classico, Viviani, Casa dei Bepi 2009
Joli nez de forêt noire, cacao, cerise à l’eau de vie, café. La bouche est puissante, tanin ferme et droit, amers puissants, beaucoup de tempérament. Un peu chaud en finale sur des sensations de Porto. Excellent (11 point).

Amarone della Valpolicella Classico, Bertani 2007
Joli nez empyreumatique tertiaire, chocolat. Bouche suave, charnue, très homogène. Peu d’amers, les tanins lissés. Un vin très net. Moins fantaisiste que le précédent mais plus aboutit. Très Bien ++ (14 points)

Recioto di Soave, Gini, Col Fosarin 2006
Nez aromatique, intense, très fruité de mangue, pèche jaune, fruits au sirop. Bouche très précise. Sucrée et grasse. Amers sensibles. Un vin précis et parfaitement maîtrisé. Pas très fantaisiste mais très droit. Très Bien + (21 points – vainqueur du collectif ce soir)

Compte-rendu Muscadet : Verticale chez Michel Ripoche

Michel Ripoche (Domaine des Noëlles) n’est pas un vigneron très connu de la Haye Fouassière mais il fait partie de ceux qui offrent des expressions intéressantes du Muscadet et qui méritent qu’on s’attardent.

Michel Ripoche a démarré sa carrière viticole en 1990 pour prendre la suite de ses parents en 1995. Il est parti avec  60 hectares et une vente essentiellement au négoce pour se concentrer, avec le temps, autour de 36 hectares en développant la vente directe. Le domaine est bien placé sur une route passante entre le rond point des astronautes et le bourg de la Haye-Fouassière. Le domaine a deux vastes parcelles principales : les Noëlles (qui donne son nom au domaine) et les Sensonnières.

Les Noëlles situées au nord de la commune, sont sises sur des terrains de rhyolite. C’est un terrain rare en Muscadet : qu’est ce que la rhyolite ? C’est un roche magmatique volcanique. C’est le pendant volcanique du granit qui est une roche plutonique (les roches volcanique ont eu un refroidissement rapide tandis que les plutoniques ont eu un refroidissement lent). Pour votre gouverne, le pendant du gabbro (plutonique), c’est le basalte (volcanique). Donc la composition minérale est à peu de chose près la même dans la rhyolite que dans le granit mais sa masse, sa densité et la manière dont les minéraux se sont assemblés est différente. Comme le granit, la rhyolite est riche en silice et se décompose en sable… ce sont donc des terrains sablonneux ; donc ce sont des terrains très drainants ; comme il y a peu d’argile, ce sont des terrains qui conservent peu d’acidité malgré une récolte précoce.

Les Sensonnières sont situées sur des terrains d’orthogneiss. Ça, c’est plus classique à la Haye Fouassière…  on connaît. Pour ceux qui auraient oublié, l’orthogneiss, c’est le degré ultime de métamorphisme du granit : la roche la plus compactée et chauffée des roches métamorphiques du Pays Nantais : tellement compactée qu’elle se casse et se fissure dans le sens de sa foliation. C’est dans ces fissures que la plante trouve son alimentation en eau et en éléments nutritifs.

Nous goûterons aussi une ancienne parcelle du domaine : les Fierrières (terrains d’amphibolite / métamorphisme du gabbro)

Une dernière parcelle : « Le Canada » (une parcelle de micaschiste ou il doit faire caillant… vu le nom.) a été sélectionné récemment par le domaine pour s’inscrire dans une démarche de cru communal : le potentiel futur cru « La Haye-Fouassière ».

Après avoir goûté les Noëlles et les Sensonnières une seule fois nous n’avons eu aucune difficulté à reconnaître les deux parcelles en aveugle dans la série : nous ne nous sommes jamais trompés. Moultes dégustateurs anglo-saxons  douteurs de l’effet des terrains sur le vin devraient en faire l’expérience. Personnellement, j’ai plutôt préféré les Sensonnières aux Noëlles particulièrement sur les millésimes anciens mais pour d’autres dégustateurs, ce fut l’inverse. Je trouve en revanche que les Noëlles doivent offrir des vins parfaits pour marier avec des asperges. J’ai plusieurs fois été tenté par l’alliance.

La dégustation fût coupée en deux  : une première partie ou les vins étaient sur un équilibre plutôt oxydatif sur les millésimes récents et une deuxième partie sur les millésimes anciens ou l’équilibre était réducteur. Nous avons eu l’explication par la suite : les récents sont bouchés en Nomacorc et les anciens vins en bouchon de liège. Donc pour ceux qui achètent des millésimes récents au domaine, ce sont des vins qui peuvent tout à fait se garder mais il faut les reboucher en liège si vous souhaitez les conserver… Ce fut une parfaite démonstration que les bouchons Nomacorc sont inaptes à être utilisés sur des vins de garde.

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Domaine des Noëlles 2016
Nez très fermentaire de bonbon anglais. La bouche est assez riche, souple, aimable structuré sur un amer notable. Acidité peu présente… C’est ces deux derniers points qui seront la marque de fabrique des Noëlles… C’est à cela que nous le reconnaîtrons. Bien mais à revoir. Très fermentaire à ce jour.

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Domaine des Noëlles 2010
Nez d’amande déjà un peu évolué légèrement grillé. Notes de savon, d’anis, de badiane, de gâteau à l’anis. Puissants amers.  À marier avec des asperges. Bien ++/Très Bien

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Les Sensonnières 2010
Nez de noisette grillée, plus cuit arômatiquement. Assez vif. Tendu. Très typique des terrains d’orthogneiss. Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Domaine des Noëlles 2009
Nez d’anis, frais, moins aromatique. Amers très puissants en bouche. Sensation de richesse et de rondeur. Beaucoup de caractère.  Toujours envie de marier ce vin avec des asperges. Très Bien

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie,  Les Sensonnières 2007
Nez grillé, herbes aromatiques, fenouil , assez évolué aromatiquement. de beaux amers mais suffisamment de vivacité pour contrebalancer tout cela. Il ne faut pas le conserver plus par contre en l’état. Bien +

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Domaine des Noëlles 2003
Nez frais, assez gourmand. Bouche assez riche mais frais, de beaux amers mais qui conserve un peu de vivacité. Bon équilibre (vendangé très tôt) Agréable. Une belle surprise pour un 2003. Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Les Sensonnières 2003
Nez assez fermé, bouche riche et consistante, aimable, agréable, aromes de fruits cuits, gros amers, assez peu d’acidité mais bien tendu. Bien équilibré. Très Bien +

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Les Sensonnières 2000
Nez grillé, sur une fine réduction, noisette, vanille. La bouche est agréable. De structure moyenne. assez vif. Bien +

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Les Sensonnières 1997
Nez grillé légèrement réducteur.  Bouche riche, vive, très verticale. très joliment tendue. Très Bien +/Très Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Domaine des Noëlles 1999
Un peu fermé au nez, anis. Bouche dominée par ses amers. Jolie longueur aromatique. Très Bien

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Les Fierrières 1999
Nez joliment aromatique de fruits cuits, kumkat, mandarine. La bouche est droite avec des notes d’amande. Vif et tendu. Très Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Les Sensonnières 1996
Nez moyennement expressif sur des notes d’agrume, citron. la bouche est très vive, très citrique. Heureusement que l’âge lui donne un peu d’onctuosité. Bien++

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Domaine des Noëlles 1994
Nez très tertiaire, un peu anisé, noyau de cerise. Amers puissants. notes un peu terreuses en rétro-olfaction. Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Domaine des Noëlles 1991
Nez très fermé, bouche assez riche, puissants amers. légère vivacité. Bien++

Muscadet de Sèvre et Maine, Démarche de cru communal La Haye Fouassière, Le Canada 2014 (en élevage – mise en bouteille en juillet)
Nez aromatique, fruité. très bel éqauilibre en bouche sur une belle structure et une jolie tension. Très Bien +/Très Bien ++. cela mériterait qu’on aille faire un tour en juillet.

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Les Sensonnières 2016
Nez fermentaire comme : poire et pelure de poire au nez. Jolie tension. un vin agréable. Bien ++

Séance Venetie : places libres ce jeudi 10 mai

Il y a quelques places libres pour une séance Vénétie ce jeudi 10 mai à 20h30.

Au programme un Prosecco, trois Soave, deux Valpolicella Ripasso et deux Amarone dont au moins 4 vins sont « Tre Bicchieri au Gambero Rosso ». Il y aura du beau monde.

Tarifs adhérent : 8€ – Non Adhérent : 15€
Contactez-moi si vous êtes intéressés.

Compte-rendu : les Villages des côtes-du-Roussillon-Villages

Séance dédiée aux villages des côtes du Roussillon : ceux qui sont sont en « salle d’attente » comme dit l’INAO et qui doivent accoler le nom de leur village à « Côte de Roussillon ». Deux appellations sont anciennes : Caramany et Latour de France qui datent de 1977 : c’est à dire de la délimitation des côtes de Roussillon Villages. et deux autres sont plus récentes (Lesquerde et Tautavel) qui datent de 1995 et 1997. Sur ces quatre villages, trois d’entre eux sont de charmants villages accrochés aux rochers des contreforts des Corbières du Roussillon tandis Tautavel s’étire dans une large vallée.

Un  cru se distingue en effet nettement des autres, c’est Tautavel sur terrain argilo-calcaire qui donne des vins tendanciellement plus tanniques avec des élevages bois plus marqués. Les autres crus sont situés sur des granits, des schistes ou des Gneiss. Des terrains pauvres qui apportent plus de souplesse aux vins. Caramany et Lesquerde se veulent d’autant plus souples qu’ils interdisent le Mouvèdre dans leur cahier des charge  alors que les deux autres l’autorisent et en usent. Caramany et Lesquerde jouent d’ailleurs sur une approche assez moderne de la vinification puisque le cahier des charges impose que le carignan soit vinifié en macération carbonique… ce qui contribue sans doute à des arômes pimpants.

Lesquerde et Latour de France sont des appellations qui ne produisent pas plus de 2000 hl (j’ai eu du mal à faire venir des Latour de France ; ce qui est dommage vu ce qu’en fait la maison Chapoutier.). Tautavel et Caramany produisent, eux trois fois plus de vins de leur cru.

La dégustation visait à retrouver les caractéristiques organoleptiques que l’INAO a attribué à chaque cru dans son cahier des charge. Pas de soucis pour les vins de Tautavel, très singuliers. Caramany a bien été identifié comme un cru assez souple. la lisibilité de Lesquerde et de Latour de France est moins évidente sur les vins que nous avons goûté… ce n’était pas une dégustation très exhaustive non plus.

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde, Vignerons d’Agly, « Arènes de Granit » 2013
Le nez est fruité (framboise), fumé, sensation d’alcool. La bouche est assez souple, simple et manque un peu de consistance pour supporter l’alcool. Un peu court. Moyen++/Bien ( 6 points)

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde, Domaine Semper, Famae 2014
Premier nez vineux un peu « gros rouge » puis à l’aération fruité avec des notes florales et épicées. La bouche est souple, assez gourmande, digeste. Pas très longue cependant. Bien+ (1 point)

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde, Domaine Rousselin, Les Orientales 2014
Nez moyennement expressif, floral, animal, bretts. La bouche est assez riche, le tanin joliment structuré. C’est un jolis jus. Dommage qu’une présence intempestive de brettanomyces vienne dégrader la fin de bouche. Pour moi qui suit sensible à la bactérie, ce vin ne dépasse pas le : Bien (10 points du collectif qui y est moins sensible)

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde, Bila-Haut (Chapoutier), Haut Lesquerda 2014
Nez de grenache assez alcooleux, cuit, mur. La bouche est souple, le tanin ferme, un vin mur, bien structuré. Un peu court aussi. Bien ++ (3 points)

Côtes du Roussillon Villages Latour de France, Bila-Haut (Chapoutier), Occultum Lapidem 2014
Nez en retrait, épicé, cannelle, muscade. Bouche mure, charnue, très joli tanin tapissant assez complexe. Un bel équilibre très digeste. Très Bien à Très Bien + (1 point)

Côtes du Roussillon Villages… (Terrains de Latour de France), Domaine de Rancy 2013
Nez très fruité, fraise très pimpant. La bouche est aimable mais bien structurée, le tanin accrocheur, un peu de volatile : acidité un peu piquante en bouche. Un peu de gaz carbonique. Un vin sans doute assez peu sulfité mais pas trop déviant. Agréable. Bien + (7 points)

Côtes du Roussillon Villages Tautavel, Mas de la Dévèze 2013
Nez légèrement boisé, attaque souple ; bouche structurée, assez marquée par l’élevage. Tanin collants. Un vin à garder qui devrait bien vieillir. Bien ++/Très Bien (5 points)

Côtes du Roussillon Villages Tautavel, Domaine Gardiès, Les Falaises 2013
Premier nez assez marqué par le fût, intense, pas très aromatique assez fermé. Bouche massive et concentrée. Tanin Précis, serré et gourmand. Un vin assez juteux à faire vieillir. Très Bien++ (11 points)

Côtes du Roussillon Villages Tautavel Domaine des Chênes, La Carissa 2012
Nez fruité, aromatique, précis, cassis, fraise et divers fruits rouges. L’attaque en bouche est douce, suave mais le milieu de bouche est dominé par un tanin de Syrah ferme et assez haché. La rétro-olfaction est aromatique, gourmande. Un vin bien vinifié. Très Bien ++ (7 points)

Côtes du Roussillon Villages Caramany, Domaine Modat, Sans plus attendre, 2012
Nez épicé, muscade, fruits noirs. Bouche gourmande, le tanin assez souple facile dotée d’une fraîcheur très agréable. Très Bien+ (13 points – Vainqueur du collectif ce soir)

Côtes du Roussillon Villages Caramany, Clot de L’oum, Numero Uno 2004
Résine de pin, cèdre au nez. Bouche polie dotée d’une belle intensité mais tanins encore fermes et légèrement séchant. Très Bien  (4 points).

 

Compte-rendu : l’appellation Côte-de-Brouilly

Séance Vertivingstone dédié à l’appellation Côte de Brouilly. Nous avions le plaisir d’accueillir Christiane Lacondemine du domaine des Roches Bleues qui nous a accompagnés sur cette séance.

Côte de Brouilly, c’est quoi ? C’est une appellation Villages du Beaujolais comme chacune des 10 crus Villages du Beaujolais. L’INAO le clamera sur tous les tons : il n’y a pas de hiérarchie entre les dix crus du Beaujolais : même rendement à l’hectare, même degré minimum, même règles de vinification, même encépagement, même tout…

Sauf que voilà. L’appellation Côte de Brouilly (sans s à « côte » : il n’y en a qu’une ; celle qui s’enroule autour du Mont Brouilly) est située sur les pentes du Mont Brouilly sur des parcelles tendanciellement pentues alors que Brouilly est situé sur un terrain plus plat. L’appellation Brouilly se situe plutôt sur des sols granitiques tandis que les pentes du Mont Brouilly voient la résurgence d’une roche métamorphique appelée méta-diorite (on utilise également le terme générique de « porphyre » qui désigne toute roche métamorphique à forte proportion de feldspath mais qui n’indique pas grand-chose en fait). Qu’est ce que la méta-diorite… Ouh… rappelons que parmi nos roches-mères : celles qui proviennent des profondeurs de la terres, nous avons des roches volcaniques (à refroidissement rapide) et des roches plutoniques (à refroidissement lent). Il y a une dizaine de roches plutoniques dont la plus connue est le granit (citons aussi le granodiorite et le gabbro que l’amateur nantais connaît) et donc la diorite. La méta-diorite est une diorite ayant commencé à subir un métamorphisme : c’est-à-dire qu’elle a commencé à être compressée et chauffée pour former un schiste : un caillou plus feuilleté. Bref… où veux-je en venir ? L’important dans la viticulture c’est moins la connaissance du caillou que la manière dont le caillou s’altère en contact avec les éléments extérieurs. Et là en l’occurrence, la méta-diorite s’altère en particules plus fines que le granit (qui s’altère en sable), pour s’altérer davantage en argile. L’argile, dans les vignobles du Nord, cela peut générer des rétentions d’eau qui peuvent être génants pour produire des vins de qualité… sauf que dans notre cas, les belles pentes du Mont Brouilly font glisser les excès d’eau. Pas d’hydromorphie à craindre. Mais l’argile sur les terrains destinés aux vins rouge a la particularité de produire des tanins… donc des vins plus structurés. Des vins de garde. Là ou Brouilly fait des vins jeunes et gouleyants, les Côte de Brouilly demande un peu plus de temps pour s’assagir. Ajouté à cela que Brouilly est dominé par une production hétérogène pour les coopératives et le négoce et que Côte de Brouilly a une proportion de vente directe plus importante et une production qualitativement plus homogène, les vignerons génèrent de fait, eux, une hiérarchie qualitative et tarifaire entre les deux appellations.

Rappelons enfin, que pour tout connaître sur le Beaujolais, Nicolas Herbin a produit un texte de référence sur vin-terre-net dont je ne saurais trop vous inciter à la lecture assidue.

C’est parti pour une lecture des millésimes 2014 et 2015 en Côte de Brouilly. Bon disons le tout net. 2015 est un millésime de garde. Les nez sont fermés, les bouches puissamment tanniques mais les jus semblent prometteurs. Les 2014 sont agréables et accessibles dès aujourd’hui.

Côte de Brouilly, Robert Perroud, Foudre n°5, 2014
Légers arômes de café, de griotte et d’épices (poivre, canelle). Le vin est bien structuré, un jolis jus, assez souple, le tanin fin. Cela commence bien. Bien++/Très Bien (5 points)

Côte de Brouilly, Jean-Marc Laforest 2014
Nez assez confiture, confiture de mure, bouche très ronde, tanin un peu plus extrait, bouche légèrement sucrée. Un vin très (trop) facile. Bien + (0 points)

Côte de Brouilly, Daniel Bouland, Cuvée Mélanie 2014
Nez assez complexe sur des notes de fruit noir, de graphite. La bouche propose une belle mâche, bien structuré mais aussi une belle tension sur une fine acidité qui donne beaucoup d’allonge au vin. Notes de vanille cuite en rétro-olfaction. Très Bien +/Très Bien ++ (11 points)

Côte de Brouilly, Jean-Claude Lapalu 2014
Nez assez profond de mure, de sureau. La bouche est assez en dent de scie, le tanin sévère, assez vif, une vivacité un peu volatile en bouche. Un peu plus rustique. Bien++ (3 point)

Côte de Brouilly, Domaine Ruet 2015
Nez assez cuit, chocolat, bouche enrobante, cuite, trame tannique qui ressemble au grenache. Un peu lourd en fin de bouche. N’aurait il pas fallu récolter un peu plus tôt ? Bien + (11 points)

Côte de Brouilly, Domaine Claire et Fabien Chasselay, L’Héronde 2015
Nez très aromatique, puissant, fumé, graphite, fruits noirs, crème de cassis, crème de mure. Un style plus oxydatif, très gourmand, friand, tanin très grenache. C’est un style de vins sans doute assez peu sulfité, assez mur mais d’une gourmandise immédiate diablement efficace. Très Bien (18 points)

Côte de Brouilly, Jean-Paul Brun 2015
Nez assez floral qui pinote, linéaire. Une bouche un peu hachée encore, tanins rêches un peu bruts mais précis. Fine vivacité en finale. Un vin globalement plus extrait. De garde voire de grande garde. Très Bien + (3 points)

Côte de Brouilly, Les Roches Bleues 2015
Nez cassis-floral. Bouche puissante, très structurée, juteuse. Tanin puissant, collant. Joli jus qui nécessite 3-4 ans de garde. Une vinification très classique et de bonne facture Très Bien +/Très Bien ++ (25 points)

Côte de Brouilly, Laurent Martray, Les Feuillées 2015
Nez très réducteur, fermé. Bouche assez ample, puissant, tanin assez fin. Grande garde à prévoir encore une fois. A revoir dans 5 ans, mais je penche sur un Très Bien ++ (3 points)

Côte de Brouilly, Château Thivin, Les Sept Vignes 2015
Nez assez fermé ou l’on distingue des fruits noirs, de la graphite. La bouche est singulièrement  vive, le tanin assez puissant. De garde. On aimerait que le tanin et l’acidité se fondent dans le jus mais ce n’est sans doute qu’une question de temps. Très Bien + (14 points)

Côte de Brouilly,Les Roches Bleues 2009
Nez très aromatique sur des notes mures de fraise cuite, de confiture de myrtille. Avec le temps la bouche se fait plus veloutée mais le tanin est encore ferme : il est bon à boire mais doit accompagner des plats structurés. Rétro-olfaction assez florale. Très Bien ++ (26 points et vainqueur du collectif ce soir)

Compte-rendu : le millésime 2005 en Muscadet.

Nous avons mis des années avant d’organiser cette séance tant les beaux vins parcellaires du Muscadet du millésime 2005 ont longtemps été fermés sur eux-mêmes : de gros bébés joufflus musclés comme des piliers de Rugby mais pour des histoires un peu rapides à raconter.

Les vins de 2005 ont bien commencé à s’ouvrir. C’est l’occasion de faire un bilan : 12 ans après.

Alors rappelons les faits : le débourrement s’est déroulé le 1er avril : c’est dans la moyenne. S’en suit un printemps chaud et sec. La floraison, elle va être très précoce autour du 30 mai. (Période caniculaire fin mai). L’été sera sec : la véraison est précoce. Le banc des vendanges est annoncé le 2 septembre alors que démarre un épisode pluvieux rapide et sans conséquence sur la vendange. Ce fut une des années les plus précoces que l’on comparera aux années chaudes comme 1989, 1990, 1995 et dans une moindre mesure, 2003. Les acidités totales étaient assez basses et les niveaux de sucre assez élevé.

Naturellement, ces années-là, les acidités tombent moins sur les terrains argileux (gabbros, schistes tardifs de Vallet) ; les terrains très drainants (granits, orthogneiss) sont plus à la peine pour ramener du peps et de la fraîcheur au vin. Sur Gorges, 2005 fût une excellente année, sur les autres terrains, il ne fallait pas vendanger trop tard. Dans tous les cas, les vins de 2005 offrent des volumes en bouches rares et inédits.

La conclusion que je tirerais de la dégustation est que 2005 offre finalement des Muscadet certes assez puissants et parfois chaud en bouche mais assez discrets et délicats aromatiquement. La rareté de l’acidité en font des vins assez difficile à s’associer à table car ils ne s’imposent pas et peuvent vite être écrasés par un arôme ou un goût. Si j’avais un plat à associer avec nombre des vins que nous avons goûté, ce serait un « blanc de poulet, purée de pomme de terre » : un plat très neutre pour éviter de masquer des arômes et des acidités fragiles.

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Dominique Martin, Les trois versants Vielles Vignes 2005
Un vin aux arômes évolués de pétrole assez marqués dans lesquels on distingue des notes de vanille, de fougère et d’anis. La bouche est un peu disjointe entre une acidité qui rafraîchit bien le vin et une chaleur d’alcool à brûler perceptible. Rétro-olfaction sur des notes cirées. Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie, Michel Luneau et Fils, Le Vin de Mouzillon 2005
Nez fin, discret de poire vanillée/tarte au poire. Un vin riche aux puissants amers. L’acidité est assez mesurée : plus acidulée qu’acide. Rétro-olfaction de tarte au poire. Un vin d’une insolente jeunesse. Très Bien + (5 points).

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Domaine du Haut Bourg Signature 2005
Bouchon

Muscadet des Côtes de Grandlieu, Domaine des Herbauges, l’Expressionnel 2005
Premier nez sur des notes végétales assez peu expressif. Bouche boisée, assez vive. Puis en bouche le bois se fait un peu invasif. La rétro olfaction est très boisée est longue… un peu trop longue. Bien

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine de la Pépière, Clos des Briords 2005
Nez fin, aromatique, citron, main de Boudha. La bouche est mure donne une sensation un peu cuite, douce, suave, délicat. Un équilibre « amer-doux » (chwero diraient les bretons). Peu d’acidité mais une douce crémosité agréable. Très Bien + (13 points)

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine des Cognettes, Tentation de Granit et Gabbro, Selection de Vielles Vignes 2005
Nez vraiment intéressant, complexe de fruits secs, de noisette mais la rétro-olfaction se fait fraîche et menthée. La bouche est à la fois crémeuse, mure et tendue. C’est un bel équilibre ; original. Très Bien / Très Bien + (5 points)

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine de la Chauvinière, Château Thébaud 2005
Nez aromatique légèrement pétrolé. Bouche très large, puissante, crémeuse, alcool à bruler. Rétro-olfaction sur des notes assez évoluée. Il me semble que cette bouteille commence une oxydation un peu rapide. (soucis de bouteille ?). La faiblesse de l’acidité rend l’équilibre d’ensemble impressionnant de densité mais pas nécessairement d’une élégance époustouflante. Bien ++ (0 points)

Muscadet de Sèvre et Maine, Christian Gautier, Clisson 2005
Premier nez un peu réduit (allumette) puis après aération notes d’agrumes et d’orange caractéristiques du cru. La bouche offre une sensation de fruit cuit mur, une belle bouche agréable crémeuse, légèrement vive. Très Bien (2 points)

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Michel David et Fils, Clos du Ferré, Schiste de Goulaine, 2005
Nez assez floral, pâte d’amande, discret. La bouche est gourmande bien équilibrée sur des notes de noisette. Un vin assez chaud en bouche toutefois. Très Bien/Très Bien + (1 point)

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine de la Louvetrie, Fief du Breil 2005
1er vin oxydé.
2e vin assez évolué aussi toutefois. Notes végétales de menthe et de fougère. La bouche est assez cuite, puissante. Pas très complexe en bouche toutefois. La vigne a dû souffrir sur les sols séchant d’orthogneiss… Bien ++ (0 points).

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Damien Rineau, Gorges 2005
Beau nez précis, dynamique, cierge. La bouche est assez soufflante : crémeuse, juteuse. Expression exotique, mangue en rétro-olfaction. Superbe allonge : très long en bouche, nerveux. Excellent (14 point, vainqueur du collectif ce soir… encore une fois Damien Rineau remporte la timbale haut la main).

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine Martin-Luneau, Gorges 2005
Nez farineux un peu réducteur. Bouche moins intense que chez Rineau mais joliment bien faite. Léger gaz carbonique encore perceptible. Bouche mure, efficace. Un beau vin avec de beaux amers. Moins vif donc un peu moins long que le précédent pour autant un bel équilibre. Très Bien + (9 points)

Vertivinies ma non Vici…

Voici le compte rendu d’une promenade au salon des Vertivinies : un compte rendu signé Jean-Luc Poignard.

Un après midi c’est trop court !

Enfin se tenait les 11 et 12 mars dernier la 5ème édition des Vertivinies, un salon des vignerons organisé à nos portes par des passionnés du vin, des gens dont la trempe leur interdit de laisser passer une occasion de célébrer les beaux produits œnologiques en notre compagnie.

Mini Salon mais pour un maxi plaisir!

Tout le monde sait que ce n’est pas la quantité mais la qualité qui fait le plaisir. Ainsi pas plus de 20 producteurs, mais issus de choix éclairés et la possibilité offertes aux hommes et aux femmes aux commandes des vignobles de nous faire partager les fruits de leur labeur. Un tour de France rapide des vignobles?

Après midi dominical sous le signe de l’eau, et moi qui attendais un rayon de soleil pour éclairer le fond de mon verre et faire danser les robes! Tant pis je commence par saluer les copains et je me lance vite avec les blancs secs de Vendée. Petite mise en bouche rapide, rien de particulier à dire car je ne fais qu’arriver et mon palais est vierge.

Un premier tour des vignobles trop rapide

Je décide de commencer par les cidres Bretons de Joanna Cécillon qui élabore des jus destinés à un élevage, dans des cuvées élaborées comme des vins. J’ai des a priori mais je n’aime pas rester dans l’inconnu. On m’explique donc, que les notions de parcellaires et de cépages sont remplacées par les différentes variétés de pommes sur des terroirs où Joanna respecte les règles élémentaires de la survie de notre espèce en ne pulvérisant aucun pesticide ni insecticide. Cela commence à m’intéresser. Là bas les pommes sont sélectionnées pour leurs qualités ou complémentarités (acidité, sucrosité, tannins). Et preuve est faite que ça donne un résultat surprenant avec la cuvée Divona qui me séduit par sa longueur en bouche, la complexité du jus et sa délicatesse. Alors pourquoi ne servirai-je pas cette jolie bouteille cet été sur une salade accompagnée de fromage, de noix, de tagliatelles de  légumes et de pommes fraiches coupés en quartiers fins… ?

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Je croise Jean Philippe, mon copain de Générations Vignerons qui me flatte les vins de Paul Kubler «  Tu verras, quand tu veux faire gouter un Riesling à des novices c’est celui là qu’il faut servir, c’est un vin tendu, sec, expressif. Un Riesling quoi !!!» En effet le vin de M. Kubler, la cuvée Breitenberg, est issu d’un très beau terroir alsacien, et le travail de vinification faire ressortir une force de caractère porté par une belle trame acide. Ça vibre dans le flacon !

Mais il n’y a pas que du vin sur les Vertivinies, il y avait aussi Régis qui m’attire avec des effluves de fromages grillés de pain roussi et de petites charcuteries bouillantes. Toast et Moi (c’est le nom de sa structure) nous propose un petit appareil à Tapas ingénieux, et au design agréable pour rendre nos apéritifs au jardin vraiment appétissants. On pose sa petite tartine et on attend que ça chauffe. Sans besoin de la fée électricité on grille les saumon, chorizo, les meilleurs fromages, tomates, champignons les variations se font à l’infini en fonction des goûts de chacun. Un verre de blanc du domaine Cormerais, qui par sa fraîcheur glisse le long de mon palais et s’accorde divinement bien avec les gras des mini tartines.  On cause, on cause mais le temps passe …

Je n’ai pas le temps de faire un passage au stand des chocolats qui me font frémir,  et je sens que je vais être obligé de laisser de côté plusieurs appellations, afin de tracer une route rapide et très personnelle, juste avant que la fin du salon n’arrive.

Le goût des belles choses en Anjou

Il y a des hommes et des femmes qui n’ont plus rien à prouver mais dont les convictions restent tellement fortes que leur vie ressemble à un très beau combat sans relâche. Et on serait prêts à s’enrôler à leurs côtés. C’est le cas des époux Delesvaux, bien que leur domaine  en Anjou cumule les étoiles et les réussites, ils refusent de relâcher leur engagement. Vignerons bio et biodynamiques, ils livrent des cuvées d’exception. Ceux qui ont eu la chance de fréquenter Angers début février savent ce qu’on leur doit. Notamment le magnifique petit salon du Grenier Saint Jean et La Levée de la Loire. Certains vignerons des vignes d’à côté seraient certainement prêts à reproduire la générosité dont ils ont pu profiter après le terrible événement climatique qui a anéanti leur récolte.

Deux vins blancs ressortent pour moi ce jour là : Feuille d’Or 2015, un chenin sec racé et très aromatique que je retiens et la Sélection de Grain Noble 2010 un Coteau du Layon qui fleure bon les arômes de fruits mûrs miellés (abricot, ananas, raisin) tout en restant digeste, long et frais en bouche. Un vrai Dessert Wine comme le goûtent les New Yorkais. Encore une blague avec Philippe, un dernier éclat de rires et je prends congé.

Il est temps pour moi de retourner aux Tapas avant d’attaquer une dégustation des rouges.

Hors du temps

L’ambiance du salon est familiale, bon enfant et respire un art de vivre à la française teinté d’accents Ligérien, il y a cet environnement au cœur du vignoble, au Château de la Frémoire, des bénévoles efficaces se sont mêlés à un public varié d’œnophiles avérés, de cavistes du coin, de restaurateurs et de promeneurs. On ne voit plus le temps passer. On en oublie la pluie à l’abri du barnum en compagnie des affiliés à la confrérie des amoureux du vin.

Une visite Savoyarde

Les vins blancs sont aromatiques mais dans la discrétion, le rouge est une vraie explosion de liqueur de fruits noirs avec une persistance inconnue qui rappellerait des Fleuries de grandes années solaires, mais nous sommes en présence d’une Mondeuse Arbin 2015 du Domaine Céline Jacquet. Cette jeune vigneronne expérimente sur quelques hectares près de Chambéry, avec fougue et toute la sensualité du palais féminin ; elle cherche à élaborer des vins d’infusion plus que d’extraction, avec des notes d’épices.

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Etape en terres Bordelaises

Quand on a la chance d’avoir des Bordelais qui nous rendent visite en terre de Loire, et qui de surplus sont en culture bio  et biodynamique, il ne faut pas s’en détourner bien au contraire ! Car il y a du renouveau en Gironde et ceux là pourraient bien faire partie des chouchous dont nous vénéreront les bouteilles dans quelques années. Ainsi, les cuvées du Domaine de Fougeroux sur des millésimes un peu anciens (2010 ou 2011) sont déjà des guerriers solides, bâtis pour la garde et qui sauront nous régaler dans quelques lustres. Bruno Richard, adepte du labour et du labeur acharné, sachant préserver l’intégrité de ses ceps de vigne, est un vigneron pointu, passionné et de caractère, qui sait défendre des valeurs engagées. Ses vins sont résolument expressifs.

Du Château le Geai, le Bordeaux Supérieur Cuvée Tradition 1900 en 2009 est un concentré du savoir des vignerons assembleurs. Henri Duporge nous propose avec son merlot, son cabernet sauvignon et sa pointe de carménère un vin nous offrant une bouche profonde, suave et fruitée, enveloppante mais qui sait rester digeste. Un très bel équilibre qui se boit dès aujourd’hui facilement sur un onglet grillé, ou encore ce mystérieux rôti de bœuf à la braise qu’Henri nous propose.

Je file vers le sud 

Je monte en puissance en allant m’attarder devant des Côtes du Rhône Villages Sablet de chez Fréderic Meffre qui produit des vins séveux, puissants à la trame longue, animale et épicée mais que je trouve encore frais. Car à chaque vin il faut un plat qui lui rende hommage. Je flaire déjà cet agneau de Pâques, grillé et accompagné des pommes de terre de Noirmoutier avec un verre de la cuvée Vieilles vignes 2014. Le vin fait rêver, pas de doute là-dessus et celui du Domaine de la Fontaine aux Fées me conte bien des histoires.

Mais j’entends déjà les vignerons qui referment leurs cartons s’apprêtant à retourner dans leurs domaines auprès de leurs vignes. L’après midi est passée. Mon tour de France des vignerons s’achève sur une frustration que je connais bien, celle de devoir attendre Les Vertivinies 2018 pour  essayer de finir ma balade une étape plus loin. Car je suis venu, j’ai vu mais je n’ai pas vaincu…

Article rédigé par : Jean-Luc Poignard.

Crédit Photo : Olivier Blaiteau.