Il reste encore au moins 6 places à occuper pour le groupe Vertivingstone cette année. Ce qui n’est pas sans me poser de sérieux problème de trésorerie… déjà que j’ai tendance à être un peu dépensier pour ce groupe…

Le groupe démarre ce jeudi 2 octobre à 20h30 au Château de la Frémoire avec une séance dédié au cépage Sylvaner en Alsace avec au programme une dégustation des vins de Seppi Landmann, d’André Ostertag, d’Agathe Bursin et de tous les mordus du cépage sylvaner à Mittelbergheim et ailleurs.

Les séances suivantes seront consacrées au Trentin-Haut Adige, vins italiens du Tyrol du sud où nous retrouverons à la fois des cépages alsaciens mais aussi des cépages autochtones avec comme point d’orgue un Granato d’Elisabetta Foradori. La séance suivante sera consacrée aux vins du Pays Basque Espagnol : nouveauté 100% découverte que de s’intéresser au Hondarrabi Zuri et ses déclinaisons. Bergerac (plutôt bios) le 18 décembre avec la présence de Pierre Carle du Château le Chabrier dont j’apprécie particulièrement les vins… et puis les vins de Rasteau (Escaravailles, Gourt de Mautens… etc), de Naoussa : superbe appellation grecque, Ajaccio, les jolis Riesling de la Nahe allemande, une initiation aux Trousseau du Jura, dont de nombreux vieux millésimes et enfin nous irons dans l’étrange monde des vins géorgiens et découvrirons ces vins oranges élevés en amphore.

Cela coûte 100€ pour 10 séances… (15€ d’adhésion et 85€ d’activité)… vous pouvez aussi participer “à la séance” : 15€/séance si vous n’êtes pas adhérent. Contactez-moi si vous êtes intéressés 

Il y a des places libres et même une place libre à prendre à l’année pour ce groupe Vertivinus.

Pour ce jeudi 25 septembre, la séance sera consacrée aux Cabernets et Merlots du Bordelais et d’Espagne.

ça se passe à 20h30 le 25 septembre au château de la la Frémoire à Vertou

Contactez-moi si vous êtes intéressés (tarif : non adhérent : 15€  / Adhérent 8€)

Ce mardi 16 septembre se tient notre première séance de l’année. C’est le groupe Salivertivin qui démarre avec une séance dédié à la description de vins. Il y a encore 3 places libres “à l’année” pour ce groupe donc n’hésitez pas à vous y inscrire.

L’objectif est d’apprendre ensemble à décrire des sensations, goût et odorat et d’être compris.

Le but du jeu est tout simple : par binôme, vous allez devoir décrire des série de deux, trois ou quatre vins. Peu de choses distingueront ces vins : parfois ce sera juste un cépage qui changera, parfois un producteur, parfois un millésime, parfois un terroir différent. Pourtant vous devrez être suffisament explicite car votre équipe devra fournir le descriptif du vin à l’équipe d’à côté… qui doit retrouver à quel vin correspond quel descriptif.

ça se passe à 20h30 le 16 septembre au château de la la Frémoire

Contactez-moi si vous êtes intéressés (tarif : non adhérent : 15€  / Adhérent 8€)

Dernier compte-rendu de la saison pour les coteaux du Loir rouge à Vertivingstone

Rares sont les comptes rendus un peu exhaustifs sur les Jasnières et les Coteaux du Loir… Oh bien sûr plein d’internautes ont beaucoup d’avis sur les domaines “incontournables” des coteaux du Loir… La “référence” couramment admise étant le domaine de Bellivière mais en même temps les internautes spécialistes et cavistes parisiens qui ont plein d’avis sur la question n’ont que trop rarement goûté d’autres Jasnières et coteaux du Loir que celui-ci… (je vais me faire des amis là). Je ne connais pas beaucoup de dégustations comparatives des vins de la région… même si un récent article de Jacques Dupont dans le Point me donne tort. Peut-être s’est il aperçu d’un manque lui aussi.
Alors bien sûr, les coteaux du Loir, c’est avant tout un cépage spécifique et singulier : le Pineau d’Aunis. Un cépage qui stupéfie chaque amateur débutant pour ses puissants arômes de poivre. Un cépage qui me réjouit d’allier sur mes grillades estivales. Un cépage naturellement tannique pour lequel nombre de vignerons choisit de n’embouteiller directement que le vin de goutte pour laisser le vin de presse dans les assemblages du négoce. La question qui se pose à l’amateur c’est de savoir si ce cépage ne donne que le vin peu coloré, poivré, frais, tannique qu’il paraît ou s’il peut être plus que cela…
Merci à Amandine Fresneau qui nous a permis de récupérer des vins de différentes propriétés, car l’approvisionnement en vins des coteaux du Loir est très compliqué : petite production, distribution locale, faibles référencements de cavistes, syndicat des vins minuscule, vins rares dans les maisons des vins de Loire (qui ne vont pas jusqu’à Nantes en tout cas). Une séance très compliquée à organiser… C’est plus facile de faire une séance de dégustation de Pinots Noirs néozélandais.
C’est une dégustation intéressante qui me confirme, plus que je n’aurai imaginé le fait que le pineau d’Aunis ne doit pas être un cépage facile à vinifier : il faut tenir un cap entre oxydation et réduction, entre tanin brutaux et matière légère qui ne semble pas facile.

Coteaux du Loir, Domaine de Cézin (Amandine et Xavier Fresneau), Aunis 2012
Nez de poivre, de framboise et de cannelle. La bouche est assez tendre en attaque, le tanin assez ferme, un peu séchant. Finale acidulée. C’est tout à fait ce que j’attends d’un Pineau d’Aunis pour mes grillades. Bien ++ (3 points)

Coteaux du Loir, Domaine de la Roche Bleue, (Sébastien Cornille), La Guinguette 2011
Nez de poivre teinté de brettanomyces pour lesquels je suis malencontreusement hypersensible… cela ne me dérange pas trop au nez… cela donne un arôme d'”andouille au poivre” assez appètent. La bouche est marquée par un léger CO² (pour protéger une vinif avec peu de SO² sans doute), un peu de sucre résiduel (de levures indigènes qui peinent à aller au bout de la fermentation). Tout cela donne un vin très nature pour lesquels les brettanomyces dominent malheureusement un peu trop la fin de bouche pour être agréable… Moyen + (3 points)
  

Coteaux du Loir, Jean-Marie Renvoisé, Vignes centenaires de pineau d’Aunis 2011
L’étiquette est un peu kitch sur fond de tapisserie de ma grand-mère, mais le vin est doté d’un tempérament singulier : pétrolé, poivré, épicé, bourgeon de cassis, il offre un tanin ferme, un joli jus bien charnu, une rétro-olfaction très pétrolée tendance cuve de fuel comme sur un pinot noir du domaine de la Barbinière en Vendée… un vin encore une fois doté d’un gros tempérament. “think different” Pas mal du tout. Très bien+ (4 points)

Coteaux du Loir, Domaine de la Charrière, Joël Gigou 2010
Le nez est très réduit… un carafage devrait s’imposer : le nez n’est pas très agréable à ce jour (herbe terreuse humide, ensilage, chou, étable) qui s’améliore un peu à l’aération. La bouche est poivrée, charnue, assez tendre avec un petit tanin ferme. Jolie bouche mais le nez n’est pas complètement en place… C’est le moins qu’on puisse dire. Bah disons quand même “Très Bien” (6 points).

Coteaux du Loir, Domaine de Bellivière, Rouge Gorge 2010
Léger bois au nez, un nez adouci par le fût qui donne un côté plus “poivre blanc au cépage”  : un nez assez intense, droit bien équilibré. Bouche marquée par un léger gaz carbonique qui n’est pas partie malgré l’élevage en fût. La bouche est bien structurée, le tanin ferme, bouche assez crémeuse et concentrée. Léger tanin de bois (un peu séchant). Moins rigolo et typé “aunis” (un peu masqué par le bois) que les vins précédents mais globalement un très bon vin. Très Bien (7 points – vainqueur du collectif)

 Coteaux du Loir, Bernard Croisard, Vieilles Vignes 2009
Très typé pineau d’Aunis, variétal, poivre puissant, bouche très poivrée très long aromatiquement. La bouche est robuste, le tanin serré puissant, une structure solide ; moins de chair toutefois que les trois vins qui l’ont précédé. Bien++ (5 points)

Coteaux du Loir, Domaine de Maisons Rouges, Benoît Jardin, Alizari 2009
Outch, un peu de bretts au nez, à l’aération encore plus de bretts, léger CO² en bouche; des tanins fermes une jolie matière en bouche, une bouche très fine, très élégante, tanins joliment dessinés. Brett en rétro omniprésente… un jolis jus mais vraiment trop de brettanomyces pour moi : insupportable !  Je suis vraiment déçu parce que je suis un fan d’autres vins du domaine. La gestion des élevages longs sur des millésimes puissants et la problématique de la protection des vins et de l’hygiène du chai nécessaire pour pratiquer les élevages longs : si on ne veut pas trop sulfiter, soit on limite la longueur de l’élevage, soit on frotte pour une hygiène impeccable… enfin c’est ce que je ferai. Bon bref… Moyen/Bien (3 points)

Coteaux du Loir, Bénédicte de Rycke, Tradition 2000
Super surprise que ce 2000 que nous a retrouvé Bénedicte de Rycke dans sa cave. Le nez est poivré, fruité, légèrement pétrolé. Attaque en bouche également légèrement pétrolée, bouche marquée par l’évolution, il a la souplesse de l’âge. Il n’avait sans doute pas nécessairement une très grosse matière originellement. Le tanin de prunelle est encore bien présent : il ne partira plus… un vin qui a assez bien vieillit sans trop de ride. Bien ++ (3 points)

Hello,

soirée d’été ce jeudi 26 juin à Vertivin : c’est une séance libre chacun apporte une bouteille, on la goûte et on en discute.

rendez-vous jeudi 26 juin au château de la Frémoire à 20h30.

Thème de la séance : les vins mutés (Banyuls, Rivesaltes, Porto, Madère, Jérez, Moscatel, Rasteau et j’en passe).

à jeudi.

Séance “Schistes de Vallet” pour les mordus du groupe Verticadet.

La réussite de Clisson, Gorges et les autres crus communaux du Muscadet font des envieux. Vallet, autoproclamée “capitale du Muscadet” aimerait désormais son propre cru communal. Aujourd’hui une meilleure valorisation du Muscadet passe plutôt par les crus communaux. Mais quelle spécificité de terroir et d’usages sur Vallet ? Une partie des terrains de Vallet est déjà concerné par le cru Goulaine : sur schistes également. Quel intérêt de faire un cru de schistes juste à côté de l’autre ? Et bien c’est que ce n’est pas le même schiste ; pas tout à fait le même climat… et de fait vraisemblablement pas les mêmes usages.

Les Schistes de l’est de Vallet offrent un terroir beaucoup plus tardif que ceux de l’Ouest de Vallet : près de 8-10 jours de décalage de maturité. Un décalage qui s’expliquerait à la fois par une présence d’argile plus importante qui ralentirait le stress hydrique mais aussi par une absence de cours et de masse d’eau (Marais, lac, Loire…) qui adoucit le climat dans les autres secteurs du Muscadet : un  microclimat singulier en somme.

Dans les terrains que nous avons vu (Vigne aux Moines à La Chalousière), les milieux de coteaux et même les bas de coteaux sont sensiblement plus intéressants (faible épaisseur de sol) que les hauts. Dès l’entrée de la parcelle, nous sommes frappés par la faiblesse de l’épaisseur du sol. Un terrain qui doit pouvoir envoyer du lourd !

Une association de vignerons s’est mise en place pour la définition et la promotion d’un cru communal “Vallet” sur ces schistes… aujourd’hui on ne peut pas vraiment parler de cahier des charges (qui serait un peu light pour un cru communal) mais plutôt de premières intentions (10% de pentes minimum, sols “pas trop épais”, 18 voire 24 mois d’élevage ….) Mais c’est un début et le cette première définition a toutefois permis d’exclure 5 parcelles sur 25 présentées pour le développement du cru. A ce jour 7-8 vignerons tentent l’aventure. Toutes les étapes de la validation des crus sont encore à construire et la problématique de la jonction entre les schistes de Vallet et ceux de Goulaine risque de ne pas manquer de  piquant : où s’arrête un cru et où l’autre commence en l’absence de faille géologique. La deuxième problématique sera de tenter de délimiter la zone “Vallet” au sud de Vallet dans la mesure ou gabbro et micaschistes sont fortement entremélés pour former une sorte mélange de gabbro altéré à micas : la délimitation risque de faire grincer des dents.

Il ne faudrait pas non plus que de vielles querelles de villages s’en mèlent (résistances à faire du Mouzillon-Tillières sur la commune de Vallet ou du Vallet sur la commune de Mouzillon), sinon le projet manquera singulièrement de lisibilité tant pour les consommateurs que pour les autorités en charge des délimitations.

La dégustation concerne des vins situés sur cette zone de Schiste à l’est de Vallet, jusqu’à la Regrippière… certains font partie de la démarche de crus, d’autre non, d’autres sont antérieurs. La dégustation nous a fait découvrir globalement de jolis vins… dont un particulièrement soufflant. Même si l’hétérogénéité des vinifications n’aide pas à aujourd’hui à nous éclairer sur la spécificité du terroir.

Muscadet de Sèvre et Maine sur lie, Roger Boisdron, Domaine du Moulin,  2013

Ça doit bien être le 136e Muscadet qui porte le nom du “Domaine du Moulin”. Les profs de marketings apprécieront. Bref, peu importe le moulin, celui-ci c’est un bon vin : un nez fruité, citron, élégant, pimpant, notes de blé mur, bouche souple et vive. Très joli Muscadet sur un millésime vraiment pas facile. Bien ++

 Muscadet de Sèvre et Maine sur lie, Domaine de la Chalousière, Michel Petiteau 2012

Nez très extressif, très thiolé : exotique, fruits de la passion, mangue. La bouche est assez grasse, de beaux amers, finale exotique. Très Bien

Muscadet de Sèvre et Maine sur lie, Domaine de la Touche, Léon Boullaud 2012

Nez plus fermentaire, réduit, légère sensation de sucrosité. Âpre vif. Moyen/Bien

Muscadet de Sèvre et Maine, Domaine des Tilleuls, Dominique Roussin, Les quatre Chanteaux Vielles Vignes 2010

Nez plus végétal, lierre, légèrement fruité. Bouche un peu brouillonne, légèrement beurrée (malo ?) amers; peu vif. Pas très cohérent avec les autres vins goûtés. Bien

Muscadet de Sèvre et Maine, Château de la Ragotière, Les Frères Couillaud, “M” 2010

On passe dans la catégorie du dessus avec un vin d’un nez précis, assez discret. Une belle bouche grasse, tendue, saline, top. Très Bien + / Très Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine sur lie, Château de Fromenteau, Christian Braud 2010

Nez très réducteur, peu expressif, “mineral reduit assez simple”. Très jolie bouche vive, acidulée. Très élégante. La bouche est d’un niveau bien supérieure au nez. Bien ++

Muscadet de Sèvre et Maine, Michel Petiteau, Vallet 2009

Réducteur et qui picote légèrement le nez, notes exotiques. Bouche épaisse, élégante, de beaux amers, une belle structure, finale salivante et acidulée. Très Bien +

Muscadet de Sèvre et Maine, Roger Boisdron, Vallet 2009

Nez vanillé, bourbon, bouche grasse, assez exotique; moins tendue que le précédent vin mais très long aromatiquement. Léger tanin et légère mâche. Très Bien +

Muscadet de Sèvre et Maine sur lie, Château de Fromenteau 2007

Bouchonné

Muscadet de Sèvre et Maine, La Ferté, Jérome et Rémi Sécher 1996

1er nez légèrement animal, puis à l’aération, ananas, frais, menthé. Bouche cirée élégante, très très bien tendue. Complexe, exotique et ananas en rétro olfaction. Une bouche vraiment en tout point remarquable sur un millésime pas nécessairement évident dans d’autres coins du Muscadet c’est tout bonnement Très Bien ++ /Excellent

Muscadet de Sèvre et Maine sur lie, Château de la Ragotière 1989

Nez légerement médicinal, herbes aromatiques, fruité, pêche. La bouche est large épaisse bien tendue. Très joliment acidulée. Fruité tendu. Superbe. Très Bien ++

Je connaissais déjà la valeur de vignerons comme les Frères Couillaud, Jérome Sécher ou Roger Boisdron. Ja dégustation a permis de mettre en valeur les vins de Michel Petiteau sur cette sacrée parcelle que nous avons visité que je ne connaissais pas et qui méritent qu’on s’y attardent.

Troupe de dégustateurs en quête du lien qui unit le vin et le terroir, en quête simplement d’une lecture des terroirs des muscadets (mais il parait que cela n’intéresse pas les gens disent les professionnels du tourisme)

Séance Pinot Noir néozélandais

Bien sûr un regret sur ces séances de l’hémisphère Sud, c’est de ne pouvoir récupérer des vins que de grands domaines… il y a certainement des petits producteurs de talents en Nouvelle-Zélande mais l’importation européenne ne permet pas de les connaître. 

J’ai récupéré pour cette séance des vins bien côtés par Bob Campbell dont la sélection des vins nous avaient beaucoup plus sur les Sauvignons… certains se souviennent du SpitFire de Kim Krawford avec émotion.

Globalement les vins présentés ce soir sont plaisants… aucun défaut œnologique bien sûr… toutefois sur des bouteilles bien cotées, malgré de solides matières, nous avons été surpris par des vins manquant un peu d’allonges et de longueur aromatique en bouche… au même prix (une gamme entre 25 et 35€), et malgré la flambée des prix, les Bourgognes restent plus séduisants que les Pinots noirs néozélandais exportés en Europe à ce jour. La très jolie bouche du Central Otago goûtée mériterait  d’explorer davantage la région, hélas très mal distribuée en Europe. 

South Island, Brancott, Pinot Noir 2011

Un pinot noir qui pinote, floral, charnu, un peu sucré. Assez gourmand. Bien (0 points)

Marlborough, Saint Clair, Omaka Reserve Pinot Noir 2010

Nez à la fois fruité (fraise) et fût grillé (café torrefié), enrobant, légere sucrosité, vivacité assez surprenante, boisé en finale. Bien ++ (0 points)

Marlborough, Greywacke, Kevin Judd, Pinot Noir 2010

Nez discret, elegant, tabac, fruité, réglissée, Bouche intense, compacte, un peu courte. Bien ++ ( 11 points)

Marlborough, Cloudy Bay, Pinot Noir 2011

Tabac discret, pinot bouche ronde assez enrobante, tanin assez puissant, chaud, vif, finale assez longue aromatiquement. Bien ++ (3 points)

Marlborough, Nautilus, Pinot Noir 2010

Nez de rose, d’angélique assez complexe. Nez un peu réducteur cela dit. Bouche ronde, dense, intense, mure, sensation légèrement cuite/confiturée en bouche : un style compact mais cohérent et équilibré. Un peu court aromatiquement. Très Bien + (12 points)

Bannockburn, Central Otago, Craggy Range, Pinot Noir, Calvert Vineyard 2010

Nez assez fin, fruité, fruits noirs très aguicheur. Bouche large, pas trop sucrée, vif, bien tendu, gros amers en finale. Une jolie bouche et un tanin soyeux. Très Bien ++ (11 points)

Martinsborough, Palliser Estate, Pinot Noir 2009

Nez assez fûté, floral, bouche assez dense, très floral en rétro, un peu de mâche, des tanins moins travaillé que sur d’autres vins, de gros amers de pamplemousse en fin de bouche assez surprenants. Il propose une expression intéressante. Très Bien + (5 points)

Marlborough, Spy Valley, Envoy 2008

Nez fruité, élégant, léger boisé. Bouche très dense assez vif, légèrement sucré mais qui offre un ensemble cohérent, fondu : un bon jus. Très Bien + (13 points vainqueur du collectif).

 Il y a encore 10 places de libres pour la séance libre Libertivin dédié aux accords mets vins : des vins et des tartes au fruits le 27 mai à 20h30… et je sais que vous êtes nombreux épicuriens à demander des séances d’accord mets-vins : c’est chose faîte.

Avec des tartelettes de Pasco et des vins divers, Romain vous fera vivre les plus inoubliables (au moins) associations !

Prix des places : adhérents : 15€ – non adhérents : 20€. Règlement à envoyer au siège de l’association. Contactez-moi.

Séance Libertivin dédié aux grads Chianti classico.

Malgré l’accident d’Armel, l’animateur de la séance dont nous espérons le plus prompt rétablissement, nous avons passé une très agréable soirée. Nous avons extrait de Romain et de moi les connaissances primordiales à l’animation d’un thème que nous n’avions pas préparé et grace au powerpoint d’Armel, nous ne nous sommes pas trop mal débrouillés.

Et les vins étaient d’un très bon niveau. Je retiendrais personellement dans mes tablettes la Badia a Coltibuono même si la cuvée (sans doute de garage) du Castello di Monsanto était assez soufflante.

Chianti Classico, Tenuta di Lilliano, Rispoli,  DOCG 2010  
Premier nez animal , réducteur, puis prune, bouche un peu sur l’alcool (mais c’est le premier vin). La finale est vive, le tanin un peu lâche et un peu sec, un peu léger mais.. Bien + (0 points)

Chianti Classico Riserva, Rocca delle Macìe,  Famiglia Zingarelli DOCG 2009
Nez très fruité, prune, fraise, cèdre, poudre de riz, la bouche offre un tanin assez serré, assez poudreux. La rétro olfaction est longue. Très Bien (0 points)

Chianti Classico Riserva, Badia a Coltibuono, Cultus Boni  DOCG 2009
Nez ouvert peut-être un peu plus oxydatif que les précédents vins. Des arômes de prunes, de fraise et de cèdre. Un tanin serré, très fin, de la fraise en bouche, une rétro longue : un vin très vertical, finement boisé ; finale sur la poudre de riz. Très Bien +/++ (5 points) 

Chianti Classico Riserva, Tenuta Fontodi, Vigna del Sorbo DOCG 2009
Nez plus boisé : prune-cèdre. Grosse bouche puissante, large, grasse, tanin un peu collant moins limpide que le précédent mais impressionnant. Très Bien (1 point)

Chianti Classico Riserva, Lamole di Lamole, Campolungo DOCG 2008,
Nez prune-fraise avec un surcroit de complexité : tabac, cannelle, muscade. Un nez très complexe. La bouche est douce, soyeuse au tanin velouté mais serré. Belle puissance dans un gant de velour. Rétro longue. Bel exercice. Très Bien ++ (8 points)

Chianti Classico Riserva, Isole e Olena – 2008
Nez un peu animal, puis fruité : sureau, confiture, la bouche est souple, presque suave, aromatique, le tanin élégant, léger fût en finale, assez vif. Toujours un peu de poudre de riz en finale. Un registre un peu sucré mais Très Bien (8 points)

Chianti Classico Riserva, Fèlsina Castelnuovo Berardenga Rancia DOCG 2008
Cèdre et chêne au nez, un peu de fruit, tanin encore sévère difficile à évaluer… à boire dans longtemps… Bien + en l’état (0 points)

Chianti Classico Riserva, Castello di Monsanto 50° Anniversario DOCG 2008 
Animal, fermé, un peu sanguin puis s’ouvre sur des notes fruitées. Tanin d’une extrême finesse, ultra serré. Une belle finale sur la myrtille. Très bien ++ sans doute excellent demain… (12 points – vainqueur du collectif)

Chianti Classico Riserva  Marchesi Antinori, Badia a Passignano DOCG 2007
Très fruité en attaque, léger, bois de cèdre, bouche agréable, assez soyeuse, douce un peu sucrée, réglisse en finale ; tanin ferme et bien serré. Très Bien + (10 points)

Réinventons le Classement des Côtes de Provence… c’était un peu l’idée de la dégustation : chaque dégustateurs devait choisir les vins qu’il verrait classé et ceux qu’il ne voulait pas classer. Bien sûr sur un seul millésime, ce petit jeu n’a pas une grande valeur mais elle fait toutefois apparaître encore une fois que ce classement de 1955 n’a plus grand sens… et qu’une suppression pure et simple de ce classement serait opportune afin d’éviter que le consommateur soit encore une fois perdu dans des particularismes d’un autre âge (puisqu’il s’agissait de récompenser à l’époque des domaines dans une appellation qui ne méritait pas l’AOC). Le Classement aurait dû être supprimé avec l’AOC…Cela n’a pas été le cas. Il en reste que les crus classés font des vins a mimima qui sont correctement vinifiés… Certains vins sont même très bons. Le principe de « classer » toutes les cuvées d’un domaine est en revanche inepte qui milite encore une fois en la faveur de la suppression de ce classement.

Côtes de Provence blanc, Château Roubine (Cru Classé), 2012

Nez classique qui sauvignonne (ou qui Sémillonne… c’est un peu la même chose). Un nez assez mur nonobstant. Bouche agréable, fraîche… un peu légère. Alcool un peu marqué. Bah… très classique… assez commun mais… Bien (Qui plait au groupe toutefois – 10 votes)

Côtes de Provence blanc, Domaine de la Courtade, 2011

Nez très aromatique. Parfums fruités de mangue verte. La tenue de bouche, même après aération est un peu en retrait. Vif. Bien + (5 votes)

Côtes de Provence Blanc, Château du Galoupet, (Cru Classé) 2011

Nez un peu cuit, caramélisé, ananas, touche boisée, banane mure… des notes boisées un peu insistantes mais la bouche est bien consistante, grasse et bien tendue ; acidulée. Très Bien (10 votes)

Côtes de Provence Blanc, Domaine Gavoty, Clarendon 2012

Nez intéressant, complexe floral discret très élégant. La bouche est  à la fois épaisse, acidulée, superbement tendue, aromatiquement très longue… quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, dans n’importe quel ordre et n’importe quel millésime, quel que soit le groupe de dégustateur, ou l’ordre de service, Gavoty Clarendon est le meilleur blanc de Provence. Très Bien ++ voire plus (19 votes – meilleur vin du collectif)

Côtes de Provence Rouge, Domaine de Rimauresq, R, (Cru Classé) 2011

Nez fruité, un peu animal, bouche aux tanins puissants, mais plutôt fins, un peu collant aujourd’hui. Du gras, du volume, assez frais. Larges amers. A force de faire des saignées forcément ça concentre. A attendre. Très Bien (9 votes)

Côtes de Provence rouge, Domaine Saint André de Figuière 2010

Nez animal, gibier, ventre de lièvre, épices, truffe, volatile pour les âmes sensibles (c’est-à-dire pas pour moi). La bouche est assez glissante, petits tanins fins, rétro aromatique fruitée. Peut être un peu plus de matière en milieu de bouche n’aurait pas nuit. Mais j’aime bien l’équilibre… Très bien + (6 votes).

Côtes de Provence rouge, Domaine des Sarrins 2009

Nez très fruité, cuit, fruits cuits. Un nez très pimpant aromatiquement. La bouche est bien fondue, des tanins « syrah » encore légèrement séchant (un peu de tanin de bois). Encore un peu boisé en bouche à ce jour mais qui devrait bien évoluer (Très Bien + 18 votes)

Côtes de Provence Rouge, Château Sainte Roseline, Cuvée du Prieuré, 2009 (Cru Classé) (Mag)

Nez de syrah du sud… le genre de nez auquel je suis un peu hermétique, un peu fermé. La bouche est assez souple en attaque, le tanin très strict, puissant, collant. La finale est légèrement moins structurée que le précédent vin (plus « légère »). Le bois est plutôt bien intégré en revanche (Bien ++, 11 points)

Côtes de Provence rouge, Jas d’Esclan, Coup de foudre 2007 (Cru Classé) (Mag)

Nez très original, très changeant, puissant sur le cassis puis le pétrole/fuel, puis l’animal, le gibier. La bouche est souple, le tanin très fin. Un peu léger en bouche mais qui laisse une sensation cuite, agréable. Très orignal, assez fin. Très Bien (15 votes)